Melocotón – foto, cuidados, tipos, descripción, propagación

La planta del melocotonero (Prunus persica) pertenece al subgénero de las almendras de la familia de las rosáceas. Hasta el momento no existen datos exactos sobre el origen de esta planta. Se sabe que en condiciones naturales, el melocotón de David se encuentra en el territorio del norte de China; Es una forma silvestre del melocotón común. Este cultivo se cultiva en regiones de clima cálido, siendo China considerada líder en el cultivo industrial de melocotones.

Peculiaridades del melocotón

El sistema de raíces del melocotonero se encuentra cerca de la superficie del sitio a una profundidad de 0,2 a 0,5 metros. Estas plantas tienen una altura media de 4 metros, mientras que el diámetro de su copa puede ser de 6 metros. Las láminas de las hojas, lanceoladas, tienen un borde finamente dentado. Las flores, casi sésiles, son de color rojo o rosa. Su apertura se observa en la segunda quincena de abril antes de la aparición del follaje. En este sentido, desde la distancia, un melocotonero cubierto de flores se parece mucho a un sakura. Por regla general, el fruto es aterciopelado, su forma puede ser redonda, plana o alargada-elíptica, con un surco en un lado. La piedra acanalada y arrugada tiene una punta puntiaguda.

Una vez plantado el árbol, comenzará a dar frutos en 2-4 años. El periodo de fructificación dura de 10 a 15 años. El melocotón, junto con la naranja y el mango, es una de las frutas más deliciosas; Tiene un sabor refrescante y un aroma muy sutil. Los siguientes árboles frutales están relacionados con el melocotón: almendro (se diferencian sólo en sus frutos), albaricoque, sabanero, membrillo, aronia, ciruelo, serbal, espino, escaramujo, cotoneaster, manzano, peral y níspero.

Plantar un melocotón en campo abierto

a que hora plantar

La elección del momento adecuado para plantar melocotones en campo abierto está muy influenciada por las condiciones climáticas de su región. En las regiones más meridionales se recomienda plantarla en otoño. En las regiones más septentrionales, se recomienda plantar este cultivo en primavera, ya que durante la primavera y el verano la planta tendrá tiempo de enraizar bien y empezar a crecer. En la zona media, este procedimiento se puede realizar tanto en primavera como en otoño, pero los jardineros experimentados prefieren la plantación en otoño.

La zona de plantación debe estar bien iluminada, ubicada en la parte sur del jardín sobre una colina y protegida de fuertes ráfagas de viento. Asegúrese de que la plántula no reciba sombra de otros árboles grandes, edificios o arbustos. La distancia mínima entre un melocotonero y cualquier otra planta debe ser de 300 cm. Una parcela donde anteriormente se cultivaban alfalfa, fresas, fresas, trébol, melones y solanáceas no es adecuada para plantar un árbol de este tipo, porque existe una alta probabilidad de que se infecte con verticillium. Estas zonas serán adecuadas para la plantación de melocotones sólo después de 3 o 4 años.

Plantar un melocotonero en primavera

La preparación del hoyo de plantación debe comenzar lo antes posible. Porque cuanto antes se prepare el hoyo, mejor será el suelo. La preparación del hoyo para la siembra de primavera debe realizarse en otoño, aproximadamente 6 meses antes del día de la siembra. El tamaño del hoyo depende directamente del tamaño del sistema de raíces de la plántula, en promedio su profundidad y diámetro son de 0,5 a 0,7 m. En el centro del fondo del pozo se debe instalar una estaca fuerte y suficientemente larga, que debe sobresalir de la superficie del suelo al menos 50 cm.

Si el suelo del sitio es infértil, entonces al cavar un hoyo, la capa superior de tierra debe arrojarse por separado. Se combina con humus, estiércol descompuesto o compost, tomando de 5 a 8 kilogramos, añadiendo además 50 gramos de cloruro de potasio y superfosfato, y otros 200 a 300 gramos de ceniza de madera. Si el suelo del sitio es nutritivo, solo se le deben agregar cenizas de madera y fertilizantes minerales. Esta mezcla de tierra debe verterse en el centro del hoyo para formar un montículo.

A la hora de elegir una plántula de melocotón, intenta preguntar al vendedor si está adaptada o no a tu región. Inspeccionar el sitio del injerto; Debe ser lisa y libre de crestas. Además, inspeccione cuidadosamente el sistema de raíces de la plántula y su corteza; Deben estar absolutamente sanos. Rompa un pequeño trozo de corteza y observe el color de su superficie posterior; Si es verde, la plántula está viva y un color marrón puede significar que la planta está muerta. El sistema de raíces no debe estar seco ni podrido. Para la plantación se recomienda elegir plántulas de un año, porque enraízan muy bien en suelo abierto.

La plántula debe colocarse en un montículo vertido en el centro del fondo del hoyo. Después de haber enderezado cuidadosamente las raíces, es necesario rellenar el agujero con tierra. Asegúrese de que después de plantar, el sitio del injerto esté elevado varios centímetros por encima de la superficie del suelo. El círculo del tronco del árbol debe compactarse en dirección desde los bordes hasta la plántula. Después de esto, se deben verter entre 20 y 30 litros de agua en el agujero resultante. Después de que el líquido se haya absorbido completamente en el suelo y el suelo se haya asentado, será necesario atar la planta a una estaca y también cubrir el círculo del tronco, para este propósito se cubre con una capa gruesa de estiércol (de 8 a 10 centímetros). Se debe tener en cuenta que el tronco de la planta no debe entrar en contacto con el estiércol.

Plantar un melocotonero en otoño

Para plantar un melocotón en otoño, se prepara un hueso con 15 a 20 días de antelación y el suelo debe mezclarse únicamente con ceniza de madera y fertilizantes minerales. La mezcla de tierra nutritiva resultante debe verterse en un montículo alrededor de una clavija instalada en el centro del fondo del pozo. El orden posterior de plantación de la planta es exactamente el mismo que en primavera. El melocotonero plantado deberá ser aporcado en alto (hasta una altura de 0,2 a 0,3 m). Antes de fuertes heladas, se debe envolver el tronco del árbol en arpillera y hacer varios agujeros en el lado sur para ventilar.

Cuidado del melocotonero

Cuidado de un melocotonero en primavera

La gente comienza a cuidar el melocotonero ya a mediados de abril. En primer lugar, es necesario rociar la planta sobre los brotes hinchados para protegerla de pulgones, polillas de la manzana y otros insectos dañinos. Posteriormente se trata con caldo bordelés (3%) para destruir los hongos. La poda de reposición debe realizarse sobre el brote rosado, al mismo tiempo que se pulveriza la planta contra hongos con un producto que pueda sustituir al caldo bordelés. El hecho es que durante la temporada de crecimiento está prohibido utilizar productos que contengan cobre para tratar los árboles.

Cuando la planta haya terminado de florecer, será necesario realizar una pulverización combinada contra enfermedades y plagas.

Si prácticamente no hubo nieve en invierno ni lluvia en primavera, entonces será necesario regar generosamente el árbol en mayo.

Cuidado del melocotón en verano

Cuando el ovario sobrante haya terminado de desprenderse, será necesario empezar a distribuir la carga de frutos en la planta. Hay que recordar que cada brote fructífero debe tener 1 ovario por cada 8-10 centímetros de longitud. Los ovarios sobrantes deben ser extirpados. La superficie del círculo del tronco del árbol debe ser aflojada y desherbada sistemáticamente. En verano, el melocotonero necesita ser regado regularmente, especialmente si el tiempo es cálido durante mucho tiempo. Pero puedes comenzar a regar este cultivo solo después de que el hueso se haya endurecido, de lo contrario existe una alta probabilidad de que la fruta se agriete. Inspeccione el árbol periódicamente y rocíelo contra plagas y enfermedades si es necesario.

Los jardineros experimentados aconsejan aplicar 2 o 3 aplicaciones foliares antes de la cosecha, utilizando para ello fertilizante de potasio. Esto aumentará la cantidad de azúcar en la fruta. Este tipo de alimentación se puede combinar con la pulverización de la planta contra el mildiú polvoroso y otras plagas. A más tardar 4 semanas antes de la cosecha del fruto, se deberá regar el árbol. En este caso los frutos crecerán aproximadamente 1/3 más.

Cuidado del melocotonero en otoño

En agosto-septiembre se observa la colocación y formación de botones florales. Hay que recordar que su resistencia a las heladas depende de la cantidad de humedad que haya en el suelo en ese momento. En este sentido, es muy importante realizar riegos de carga de humedad durante este período.

Si las enfermedades fúngicas no son infrecuentes en tu planta, en otoño, aproximadamente en octubre, cuando el follaje empieza a cambiar de color, será necesario rociarla con mezcla bordelesa (3%). Y cuando todas las hojas hayan caído, será necesario tratar el árbol con una solución de urea (7%) o sulfato de cobre (1%).

También en otoño se deben añadir fertilizantes minerales y materia orgánica al suelo que rodea el tronco del árbol. Alimentarán al melocotonero hasta la primavera.

Regando el melocotón

El número de riegos a lo largo de la temporada de crecimiento está significativamente influenciado por las condiciones climáticas. En promedio, las variedades de maduración tardía se riegan 5 o 6 veces y las de maduración temprana 2 o 3 veces durante la temporada. Por cada riego se vierten entre 1 y 20 litros de agua debajo de una planta. Es necesario regar el melocotonero muy temprano por la mañana o por la tarde. El primer riego se realiza a principios de junio. Sin embargo, si hubo poca nieve en el invierno y poca lluvia en la primavera, entonces el melocotonero necesitará ser regado en los últimos días de mayo. La segunda vez que será necesario regar el árbol será desde principios hasta mediados de julio. Luego se riega desde principios hasta mediados de agosto. Al regar, trate de asegurarse de que el suelo esté húmedo hasta la profundidad del sistema radicular (aproximadamente 50–0,6 m).

Para que los frutos sean más grandes es necesario regar el melocotonero 20-30 días antes de la cosecha. En este caso, tendrán tiempo de ganar masa. Al regar, se deben utilizar de 1 a 3 cubos de agua por cada metro cuadrado, dependiendo de la edad de la planta. Recuerda que solo puedes regar el duraznero luego de recoger los frutos, de lo contrario quedarán acuosos y no tan dulces.

Además, se debe prestar especial atención al riego preinvernal para reponer la humedad de la planta, lo que mejora su resistencia a las heladas. En este caso se toman de 1 a 9 cubos de agua por cada metro cuadrado del círculo del tronco del árbol.

Alimentando al melocotón

Es necesario alimentar al melocotonero cada año. El volumen y la composición de los fertilizantes dependen directamente de la calidad del suelo del sitio. Por ejemplo, si el suelo es pobre, entonces es necesario agregar fertilizantes orgánicos y minerales cada año. Si el suelo es nutritivo, entonces se le debe agregar materia orgánica una vez cada 1 o 2 años. Si el árbol se riega con relativa frecuencia, entonces se debe aumentar la cantidad de fertilizante añadido al suelo, porque durante el riego, se lava.

En primavera, antes de que los brotes se hinchen, se puede rociar el melocotonero con una solución de urea (7%). Esta preparación no solo se convertirá en una fuente de nitrógeno para la planta, sino que también destruirá todas las plagas y microorganismos patógenos que se han asentado durante el invierno en la corteza, así como en la capa superior del círculo del tronco. Recuerda que este tipo de tratamiento no se puede realizar si los cogollos han empezado a abrirse, ya que podrían quemarse. Si se demora en rociar el arbusto con urea, entonces debe desenterrar el círculo del tronco, agregando 50 gramos de urea y 70 gramos de nitrato de amonio al suelo debajo del árbol joven por cada metro cuadrado del círculo del tronco. A medida que la planta madura, se debe aumentar gradualmente la cantidad de fertilizante por unidad de área. Por tanto, una vez cada 1 o 1 años es necesario aumentar la dosis de cada fertilizante en 2-3 gramos.

En verano se recomienda abonar el melocotonero mediante alimentación foliar. Durante el crecimiento y la maduración de las frutas, los jardineros experimentados recomiendan utilizar la siguiente mezcla de nutrientes para la alimentación: 1 a 30 gramos de urea o 50 a 50 gramos de nitrato de amonio, 60-100 gramos de extracto acuoso de superfosfato, 150-50 gramos de sulfato de potasio o 70-30 gramos de cloruro de potasio, 60-50 gramos de sulfato de amonio, 80 gramos de bórax y 10 gramos de manganeso por 15 cubo de agua. Si la maduración de los frutos ya está llegando a su fin, entonces no es necesario agregar bórax y fertilizante que contenga nitrógeno a esta mezcla de nutrientes.

Durante la maduración del fruto, el árbol se alimenta vía foliar con una solución de sulfato de potasio o sal de potasio (1 gramos de la sustancia por 30 cubo de agua). Esto aumentará el contenido de azúcar de la fruta y también hará que su color sea más saturado.

En otoño se desentierra el círculo del tronco del árbol y se añaden al suelo 50 gramos de cloruro de calcio y 40 gramos de superfosfato por cada metro cuadrado. Una vez cada 1 o 1 años, en otoño, se debe agregar materia orgánica (compost o humus) al suelo. Este tipo de alimentación puede sustituirse por el cultivo de abono verde entre las hileras (por ejemplo: colza, nabo, rábano oleaginoso o altramuz).

Invernada del melocotón

Este cultivo ama el calor, por lo que debe cubrirse durante el invierno. En las inmediaciones del tronco, es necesario clavar dos estacas que alcancen la altura del tronco de la planta. Luego tanto las estacas como el tronco deben envolverse en una bolsa de azúcar. Este diseño se puede sustituir por una caja de cartón, que se instala alrededor del maletero y se envuelve con film. Si los inviernos en tu región son bastante suaves, puedes aporcar el tronco de la planta hasta una altura de 2-0,5 m. Para el invierno, la superficie del círculo del tronco debe cubrirse con una capa de mantillo (humus o turba), cuyo espesor debe ser de 0,6 a 10 centímetros.

Podando un melocotonero

¿A qué hora se realiza la poda?

Se recomienda podar el duraznero durante el período de 15 a 20 días entre el inicio del flujo de savia y el comienzo de la floración. Si se desea que el árbol tolere la poda con bastante facilidad, ésta se debe realizar desde que se inicia la formación de los brotes rosados ​​hasta que empiezan a florecer, la duración de este periodo de tiempo es de aproximadamente 7 días. En este momento, el riesgo de infección del melocotón con citosporosis es mínimo. Una vez recogidos todos los frutos del árbol se deberá realizar la poda sanitaria.

Será necesario comenzar a darle forma al árbol desde el primer año de crecimiento. La corona estará completamente formada solo después de 4 años. ¿Es realmente necesaria la poda formativa de copa? En primer lugar, este procedimiento ayuda a regular el equilibrio entre el sistema radicular y la corona. Esta poda también ayuda a mantener la salud de la planta. Este tipo de poda también ayuda a que el melocotonero empiece a dar frutos antes de lo habitual, haciendo más fácil y cómoda la recogida de frutos de esta planta.

Cómo podar un melocotonero

Las reglas de poda varían para los árboles de durazno de diferentes edades. Por regla general, la corona tiene forma de copa. Para ello, después de plantar la plántula en campo abierto, se debe cortar su conductor a una altura de 0,6–0,7 m. La rama que está situada por encima de todas las demás debe tener un ángulo de salida amplio. Encuentra 2 crecimientos más, que deben estar ubicados ligeramente más abajo y en el mismo ángulo. Las tres ramas deben acortarse a 3 centímetros en las yemas externas. Los brotes restantes que se encuentran en el conductor y el tronco deben cortarse inmediatamente después de que se abran las yemas.

Es muy importante mantener la pendiente óptima en las ramas esqueléticas de las plantas en el segundo año de vida. Acortar los crecimientos de continuación a 0,6–0,7 m. Se deben cortar los crecimientos fuertes inferiores y superiores y aclarar los laterales. Y los crecimientos restantes deben acortarse en 2 yemas.

En una planta de tercer año, en la rama esquelética superior, es necesario encontrar 2 de las ramas de segundo orden más fuertes; Se acortan a 0,6 m desde la bifurcación de la rama principal. Se debe quitar la parte del conductor que se encuentra por encima de la rama superior. Todo crecimiento fuerte debe cortarse de los lados inferior y superior de las ramas esqueléticas. Aquellos brotes anuales que hayan alcanzado 0,8 m de longitud deben cortarse hasta un par de yemas, lo que favorece la formación del enlace fructífero. Acortar el brote inferior a medio metro. Los crecimientos ubicados en las ramas que fueron acortadas la temporada pasada en 2 yemas, y los que crecen hacia arriba deben acortarse para la fructificación, mientras que los inferiores se cortan en 2 yemas. La próxima temporada se utilizarán para formar enlaces de frutas.

En un árbol de cuarto año, en las ramas de segundo orden de las ramas esqueléticas, debería encontrar un par de ramas de tercer orden exitosas; Deben cortarse a 1/3 de su longitud original. Completar la formación de enlaces frutales en ramas de segundo orden. Los crecimientos ubicados en las ramas de tercer orden deben aclararse, acortándose algunos de ellos en 2 yemas, mientras que los restantes deben usarse como ramas fructíferas no permanentes, por lo que no deben cortarse. Recorta todas las partes que no dan fruto y que se encuentran en los enlaces frutales de primer orden. Las ramas del crecimiento inferior que se acortaron significativamente la temporada pasada se cortan a 2 yemas ubicadas en la parte inferior. Para estimular la fructificación futura, es necesario cortar 7 u 8 grupos de yemas en los crecimientos superiores.

Poda de melocotoneros en primavera

La poda formativa descrita anteriormente se realiza en primavera. Como resultado, la corona adquirirá una forma de copa, lo que facilitará el cuidado del árbol y también simplificará la recolección de frutos. Este cultivo también requiere de poda sanitaria. Para ello, debes cortar todas las ramas y tallos que estén heridos, dañados por las heladas o enfermedades. Las zonas cortadas deberán tratarse con brea de jardinería.

Poda del melocotonero en otoño

En otoño es necesario empezar a preparar el melocotonero para el invierno. Corte con cuidado todas las ramas de fruta secas, heridas, viejas y enfermas, así como aquellas que crecen hacia el interior de la copa y contribuyen a su engrosamiento. Sólo deben permanecer en la planta las ramas y los tallos completamente sanos que darán frutos en la próxima temporada. En otoño no se realiza la formación de copa.

En verano, los árboles frutales se podan sólo cuando es absolutamente necesario.

Propagación del melocotón

Este cultivo se puede propagar por semillas, esquejes e injertos. El cultivo de plantas con raíces propias a partir de esquejes solo lo realizan especialistas en granjas de jardinería, porque es extremadamente difícil para un jardinero común crear las condiciones necesarias para su enraizamiento.

La propagación del melocotón por semilla tiene varias desventajas importantes. Así, una plántula obtenida a partir de una semilla no siempre conserva todas las características varietales de la planta madre. Encontrar semillas de melocotón de calidad es bastante difícil; Las frutas que se venden en el mercado o en el supermercado no son recomendables para este fin, y rara vez cumplen los requisitos necesarios. La mejor opción sería un melocotón de un árbol que crezca en tu región.

El método de propagación por injerto tampoco es ideal. Es bastante difícil encontrar y comprar el portainjerto adecuado, sin embargo, es posible cultivarlo usted mismo, pero este proceso llevará al menos 1 año. Para que el vástago y el portainjerto crezcan juntos, sus tejidos deben ser compatibles. También debes seguir estrictamente las instrucciones, porque incluso un pequeño error puede conducir a resultados desastrosos.

Propagación del melocotón por semillas

El cultivo de melocotones a partir de semillas tiene tanto desventajas como indudables ventajas:

• La vida útil de los melocotones cultivados a partir de semillas es dos veces mayor que la de las plantas injertadas;
• Estas plantas tienen mayor resistencia a la sequía y a las heladas, así como a la desecación de las encías y a otras enfermedades;
• Ocurre que los árboles con raíces propias tienen mejores características que las plantas madre.

En primer lugar, hay que encontrar la zona más adecuada para el melocotón. Hay que tener en cuenta que la distancia entre la futura plántula y cualquier otro arbusto, árbol o edificio no debe ser inferior a 300–400 cm. Debe estar bien iluminado y tener protección confiable contra los vientos fríos en invierno. Se prefiere la siembra de invierno. Las semillas se siembran en octubre o noviembre, en cuyo caso las semillas podrán experimentar una estratificación natural durante los meses de invierno.

Antes de sembrar, las semillas deben secarse colocándolas en una zona sombreada. Una vez abiertos con cuidado se deben retirar los granos. En un área preseleccionada, es necesario hacer una zanja en la que verter tierra suelta y nutritiva. Los granos extraídos deben plantarse en esta zanja, la distancia entre ellos debe ser de 25 a 30 centímetros y deben profundizarse en el suelo entre 50 y 60 mm. Por último, cubra las semillas y riegue la zona. Es posible que las plántulas no aparezcan durante algún tiempo. El hecho es que primero la plántula forma una raíz, y sólo después un brote. En este sentido, es imprescindible utilizar tierra muy suelta y blanda para rellenar la zanja. Al principio, los cultivos necesitan riego diario. Después de que las plántulas aparezcan en la primavera, será necesario alimentarlas con una solución débil de humus. Y también se rocían sus hojas con una solución de Thiovit o Ridomil, pero hay que tener en cuenta que debe ser de una concentración muy débil.

Las plántulas necesitarán 3 trasplantes. Una vez que la planta haya desarrollado de 8 a 10 hojas verdaderas, será necesario retirarla del suelo junto con el trozo de tierra. La raíz central de la planta debe cortarse cuidadosamente 60 mm por debajo del cuello de la raíz. Luego de esto se planta la planta en el mismo lugar, la tierra a su alrededor debe estar bien compactada. Luego se riegan las plántulas.

Cuando la altura de las plantas alcance entre 0,9 y 1 m, se deberán trasplantar por segunda vez. Este procedimiento se realiza en primavera, antes de que empiece a fluir la savia. Las plantas deben desenterrarse alrededor del perímetro, a una distancia de 0,25 a 0,3 m del tronco. Luego se sacan los duraznos junto con el terrón de tierra y se vuelven a plantar, para ello se deben intercambiar unos con otros.

Las plántulas fortalecidas y crecidas deben trasplantarse por tercera vez a un lugar permanente.

Injerto de melocotón

Este cultivo no se distingue por una buena resistencia a las heladas, pero sí es resistente a la sequía. Para injertar un melocotonero varietal se recomienda elegir uno de los siguientes portainjertos: plántula de ciruelo, de membrillo, de albaricoque o de almendro. Cualquiera que sea el portainjerto que elijas, las reglas de injerto son las mismas. En primer lugar, se prepara un esqueje de la variedad de melocotón que se necesita, después se injerta en una plántula (portainjerto) de uno o dos años.

Los esquejes se preparan a finales de otoño, antes de que lleguen las heladas. Para su almacenamiento, se colocan directamente en el jardín o se guardan en el sótano. Desde arriba, los esquejes se cubren con cualquier material cálido, que se cubre con una capa gruesa (de unos 20 centímetros) de aserrín de madera. Una vez que el clima se vuelve más cálido, los esquejes deben guardarse en el refrigerador, en el estante de verduras. El procedimiento de injerto en sí se lleva a cabo en la primavera y es necesario esperar hasta que la savia comience a fluir.

Como portainjerto, puedes utilizar una plántula de melocotón cultivada a partir de una semilla o de plantas silvestres de los cultivos enumerados anteriormente. El espesor del portainjerto no debe ser inferior a 15 mm. Se acorta el portainjerto a la altura requerida, inspeccionando la corteza, debe estar lisa y libre de yemas. El método de injerto más adecuado en un caso particular depende directamente del grosor del vástago y del portainjerto, o más precisamente, de si coinciden o no. Posibles métodos de injerto: esquejes, yemas o hendiduras.

Enfermedades del melocotón

El melocotonero se distingue por el hecho de que puede ser afectado por innumerables enfermedades diferentes. A continuación describiremos en detalle sólo aquellos que son los más comunes y también suponen un peligro bastante grande para este cultivo.

Klyasterosporiosis

Clasterosporium: esta enfermedad muy peligrosa es una enfermedad fúngica y las nectarinas también son susceptibles a ella. Esta enfermedad afecta a todas las partes de la planta que están situadas por encima del suelo. En la superficie de las láminas de las hojas aparecen manchas de color marrón pálido con bordes de color rojo sucio o carmesí. Con el tiempo, el tejido dentro de las manchas se seca, luego muere y se cae. Como resultado, aparecen agujeros en las hojas, por lo que esta enfermedad también se llama mancha perforada. En las plántulas de un año aparecen manchas barnizadas de color naranja en la corteza que cubre los brotes jóvenes y que se extienden a lo largo de las fibras. La propia corteza se agrieta y la goma fluye desde las grietas que aparecen. Los brotes afectados comienzan a morir y el árbol comienza a secarse.

Deja rizos

El mayor peligro para este cultivo es una enfermedad llamada rizado de la hoja. Suele aparecer si el período primaveral es prolongado y húmedo. En la superficie de las láminas de las hojas de la planta infectada se forman hinchazones de color rojo pálido, se vuelven onduladas y desiguales. Las hinchazones se van hinchando poco a poco y aparece una capa blanca en la parte inferior de las hojas. Las hojas se vuelven marrones y se caen. Los tallos se van desnudando poco a poco y adquieren forma de cola de león, porque en sus puntas, en lugar de puntas, queda un mechón de follaje. Se observa curvatura, engrosamiento y amarilleamiento de los brotes. Si no se toman medidas para combatir esta enfermedad, el árbol experimentará retrasos en su desarrollo, lo que conducirá a su muerte.

Moho polvoriento

Si en el envés de las láminas de las hojas, en los frutos y en la parte superior de los tallos de la temporada actual se ha formado una capa de fieltro blanco, esto significa que el melocotón está afectado por el mildiú polvoroso. Se observan deformaciones, retraso en el crecimiento y muerte parcial de los tallos. Los primeros signos del oídio en la planta se pueden notar desde los últimos días de abril hasta la segunda quincena de mayo. Durante la época más calurosa, a mediados del período estival, esta enfermedad alcanza su máximo desarrollo.

Moniliasis

Muy a menudo, los melocotones se enferman con moniliosis de frutos de hueso. El ejemplar afectado muestra sequedad en los tallos y ramas individuales y aparecen manchas oscuras en los frutos, que aumentan gradualmente de tamaño. El color de la pulpa de la fruta afectada cambia a marrón, los melocotones podridos se arrugan y se secan. Un feto afectado puede infectar a los sanos con esta enfermedad.

Procesamiento de melocotones

Para curar una planta de clasterosporium, la primera pulverización debe realizarse antes de que los brotes se hinchen (necesariamente antes de que se abran) y utilizar Meteor u oxicloruro de cobre para esto. Luego se pulveriza la planta antes de la floración y después de que ésta haya terminado, utilizando Topsin M o Horus (siga las instrucciones adjuntas). En primavera, antes de que florezca el duraznero, se deben cortar todos los tallos y ramas infectadas y tratar los sitios cortados con una solución de cal (8%), a la que se añade una solución de sulfato de cobre o hierro (2%). A continuación, las zonas cortadas deben recubrirse con brea de jardinería.

Un árbol afectado por el enrollamiento de las hojas debe tratarse con Meteor o oxicloruro de cobre. Esta pulverización se realiza después de que se ha recogido toda la cosecha y las hojas empiezan a caer. El mismo tratamiento debe realizarse a principios de la primavera y durante el período en que comienzan a aparecer los brotes rosados, y en lugar de estos productos que contienen cobre, puede utilizar Horus o Skor con la adición de Delan. Los tallos y el follaje infectados deben cortarse y destruirse antes de que comience la esporulación.

Para proteger el árbol del oídio, conviene pulverizarlo al final de la floración con Topsin M, Vectra, Topaz, Skor o Strobi. Como medida preventiva, en primavera y otoño es necesario cortar y destruir los tallos infectados, así como recoger y quemar todos los frutos y hojas caídas. Es necesario desenterrar la tierra que rodea los troncos de los árboles.

Una planta infectada con moniliosis requerirá 3 tratamientos. Antes de que la planta florezca en la fase de brote rosado, se debe rociar con Horus. El segundo tratamiento se realiza con Topaz una vez finalizada la floración. La tercera vez que se trata el melocotón es medio mes después de la segunda pulverización y para ello se utiliza Topsin. Las zonas infectadas de la planta deben cortarse y quemarse.

Este cultivo también sufre con frecuencia de coccomicosis, sarna, podredumbre del fruto o podredumbre gris, citosporosis, brillo lechoso, gomosis, marchitez por verticillium, gomosis o quemadura por hongos.

Plagas del melocotón

Por regla general todos los cultivos de frutas de hueso tienen plagas comunes. Sin embargo, existen algunos insectos dañinos que sólo dañan a los melocotones. A continuación describiremos las plagas que con mayor frecuencia se instalan en el melocotonero.

Polilla de ciruela

Las polillas de la ciruela y de la manzana oriental son mariposas pequeñas. Necesitan el melocotón para alimentar a sus crías y también para esconderse en él durante el invierno. Sus orugas se alimentan de los brotes tiernos de la planta, mientras que los individuos adultos comen las semillas del fruto. En invierno, estas plagas se esconden en grietas de la corteza o debajo de las hojas caídas en el círculo del tronco del árbol y pasan el invierno en capullos. Para destruir la polilla de la manzana, será necesario pulverizar la planta 3 veces con un intervalo de medio mes entre tratamientos. Para este fin se utilizan insecticidas como Metaphos, Durban, Chlorophos y Karbofos.

Áfidos

Los pulgones pueden instalarse en cualquier cultivo y se alimentan del jugo de la planta. Esta plaga chupadora contribuye al debilitamiento del sistema inmunológico de la planta. Los productos de desecho de este insecto casi siempre albergan un hongo hollín que cubre los tallos y las láminas de las hojas del árbol con una capa de color oscuro. También debes saber que los pulgones son los principales portadores de enfermedades virales incurables. En este sentido, tan pronto como se descubran dichos insectos en la planta, se deben tomar inmediatamente todas las medidas necesarias para destruirlos. En este cultivo pueden habitar pulgones verdes del melocotonero (de invernadero), pulgones negros del melocotonero y pulgones grandes del melocotonero. Si hay muy pocos pulgones se pueden eliminar de la planta mecánicamente, lavando luego bien las zonas afectadas con solución jabonosa. En caso de daños graves, la planta se rocía con Actellic, Karbofos u otro agente con un efecto similar. Si es necesario, vuelva a pulverizar después de 1,5 a 2 semanas. Todos los tratamientos deben suspenderse 15 a 20 días antes de la cosecha.

Escudo

La cochinilla puede dañar cualquier parte del melocotón que se encuentre por encima del suelo. 24 horas después de que la cochinilla se adhiere al árbol, aparecen manchas rojas en la superficie de la fruta y la corteza. Las plagas se instalan en las partes superiores de los brotes, en las ramas esqueléticas y en la corteza y contribuyen al agotamiento de la planta. Como resultado de la actividad de las cochinillas, se observan agrietamiento y muerte de la corteza del melocotonero, desecación de los brotes, encogimiento y deformación de los frutos y caída prematura de las hojas. Para destruir estas plagas, la planta debe rociarse con Aktara, Inta-vir, Actellic, Bankol o Mospilan (siga las instrucciones incluidas con la preparación). También se utilizan con bastante frecuencia agua de cebolla o tintura de pimiento, pero estos remedios caseros no son muy efectivos.

Polilla rayada

La polilla rayada también supone un peligro especial para la planta. Las orugas de esta plaga, al roer los brotes tiernos y las yemas, se comen su núcleo, lo que hace que se sequen y mueran. Si las orugas dañan los frutos en la zona del peciolo, empiezan a supurar goma. 1 oruga puede dañar de 3 a 5 brotes. Para deshacerse de las polillas, es necesario rociar el árbol con Clorofos, Karbofos o Zolon durante el período de apertura de las yemas. Inspeccione las plantas periódicamente, corte y destruya los brotes afectados.

Además, los melocotoneros suelen estar habitados por gorgojos de la flor, minadores de la fruta y de las hojas, ácaros y otras plagas.

Variedades de melocotón con descripción

Subespecie de melocotón

La especie del melocotón se divide en varias subespecies:

1. durazno común. Una descripción de esta subespecie se puede encontrar al principio del artículo.
2. Melocotón (o almendra) Potanin. La altura de una planta de crecimiento bajo es de unos 200 cm. La corteza es de color rojo pálido, las flores son grandes, de color rosa o blanco. El fruto es de forma redonda y contiene un hueso alargado. Los frutos no son comestibles. Esta variedad se puede encontrar en condiciones naturales sólo en China. Esta planta no es cultivada por los jardineros porque sus frutos no son comestibles.
3. El melocotón de David. El árbol alcanza los 300 cm de altura. Los frutos pequeños tienen un pericarpio seco y una pulpa ligeramente jugosa con un sabor agridulce. En este sentido, esta subespecie se suele cultivar como planta ornamental.
4. Melocotón Gasuan. En condiciones naturales se encuentra sólo en China. La altura de una planta de tamaño mediano es de 300 a 400 cm. Cuando el árbol está cubierto de pequeñas flores de color blanco o rosa, se ve extremadamente impresionante. Los frutos son pequeños, de color amarillo claro y de forma redonda. La pulpa blanca es relativamente dura y tiene un sabor bastante pobre. Esta subespecie se utiliza muy a menudo en el desarrollo de valiosas variedades de melocotón común. El hecho es que es capaz de darle al melocotón resistencia a las heladas y las enfermedades.
5. Melocotón del mundo. Esta subespecie es oriental. La altura de una planta silvestre tan alta puede alcanzar hasta 8 metros. Los frutos son de forma esférica y de pobre sabor. No es cultivado por los jardineros.
6. Nectarina. Tiene muchas similitudes con un melocotón. La diferencia más importante entre una nectarina y un melocotón es que su fruto está cubierto de una piel resbaladiza y suave. Pueden ser de color blanco, amarillo o amarillo rojizo. La pulpa amarilla y jugosa es menos dulce que la del melocotón. Sin embargo, las semillas que se encuentran en los huesos de nectarina son muy dulces y pueden usarse, si se desea, como los huesos de almendra.
7. Melocotón de Fergana, o melocotón de higo. Sólo unos pocos científicos distinguen esta planta como una subespecie separada. El árbol puede alcanzar unos 5 metros de altura. La corona es muy extendida. Esta subespecie no está relacionada con los higos. Los frutos aplanados y redondos tienen el ápice deprimido. La piel densa, ligeramente pubescente, es de color amarillo verdoso. La pulpa fibrosa, de color amarillo pálido, es muy aromática y dulce. La piedra es relativamente pequeña. Esta subespecie es resistente a la congelación de brotes y yemas.

Variedades de melocotón

Hoy en día se conocen un gran número de variedades de melocotón común. Se diferencian entre sí por tamaño, sabor, forma, olor, color y textura de la pulpa y la piel.

Las frutas se dividen en 4 clases según su apariencia:

• Melocotones auténticos: la piel de la fruta es aterciopelada, el hueso se separa fácilmente de la pulpa;
• Pavía – la piel es aterciopelada, el hueso no se separa de la pulpa;
• nectarinas – la piel está desnuda, el hueso se separa fácilmente de la pulpa;
• brugnones – la piel está desnuda, el hueso no se separa de la pulpa.

Las variedades también se dividen según el color del fruto:

• verde, por ejemplo: Greasboro, Juicy;
• rojo, por ejemplo: Sancrest, Harmony, Krasnodarets;
• amarillo, por ejemplo: En memoria de Rodionov, Solnechny, Donetsk Amarillo, Glo Haven y Bogun.

Las mejores variedades de nectarina incluyen: Abundant, Pink Princess, Autumn Blush, Reliance, Skif, Lola. Las mejores variedades de nectarina resistentes a las heladas: Skif, Krasnodarets, Fodor, Lyubimets 1 y Lyubimets 2.

Las variedades de melocotón también se dividen según el tiempo de maduración en tempranas, de media estación y tardías.

Variedades tempranas de melocotón

Las variedades de melocotón de maduración temprana más populares:

1. Morettini. Esta variedad súper temprana y de rápido crecimiento, creada por criadores de Italia, es autopolinizante. Comienza a dar frutos a los 2 o 3 años de ser plantada en terreno abierto. De una planta se pueden recoger hasta 1 kilogramos de fruta. Los frutos de tamaño medio pesan unos 30 gramos. La superficie de la piel de color amarillo intenso tiene una delicada pubescencia. En el 115 por ciento de la superficie del fruto hay un rubor en forma de puntos y manchas de color rojo brillante. La pulpa fragante y jugosa con fibras delicadas es de color amarillo cremoso. Un hueso de tamaño mediano es bastante difícil de separar de la pulpa.
2. Aterciopelado. Esta variedad de tamaño medio se distingue por su productividad. Los frutos son grandes y medianos, pesando unos 140 gramos. Son de color amarillo intenso, tienen forma redonda y un rubor carmín que cubre casi todo el fruto. En la superficie de la piel se observa una ligera pubescencia parecida a la gamuza. La pulpa de color amarillo dorado con fibras delicadas es muy jugosa y sabrosa. El hueso es de tamaño pequeño y es difícil de separar de la pulpa.
3. Kiev temprano. Esta variedad ucraniana de maduración temprana se distingue por su alto rendimiento y resistencia a las heladas, así como por su naturaleza poco exigente en cuanto a las condiciones de cultivo. Los frutos, de tamaño mediano y color amarillo pálido, son alargados y de forma redonda, pesan alrededor de 100 gramos y en algunos casos pueden estar cubiertos de un rubor brillante. La pulpa jugosa y sabrosa es de color blanco y verde.
4. Redhaven. Esta variedad es resistente al rizado de las hojas y al frío. Los frutos grandes de color amarillo anaranjado tienen manchas y motas rojas en su superficie y pesan alrededor de 150 gramos. La tierna pulpa amarilla es muy fragante. Si el jardinero no sigue las reglas de la tecnología agrícola para este cultivo, el árbol se ve fácilmente afectado por enfermedades fúngicas.
5. Kolling. Esta variedad se distingue por su productividad y resistencia a las heladas, al enrollamiento de las hojas y al mildiú polvoroso. Los frutos de color amarillo-rojo tienen pubescencia en la superficie y pesan alrededor de 150 gramos. La pulpa es dulce con una acidez agradable. Estas plantas requieren un buen cuidado: hay que regarlas con frecuencia, alimentarlas y podarlas a tiempo.

También son muy populares las variedades: Forest-steppe early, Juicy, Fluffy early, In memory of Rodionov, Greensboro, Novoselovsky, Maysky tsvet, Arp, Early Riversa, Domestic, Excellent, Red Bird Kling, etc.

Variedades de melocotón medianas

Las variedades de mitad de temporada más populares:

1. Veterano. Esta variedad canadiense se caracteriza por su alta productividad y resistencia a las heladas. Los frutos, de color amarillo y redondos, son ligeramente pubescentes, pesan unos 130 gramos y la mayor parte de su superficie está cubierta de un rubor rojo. La pulpa de densidad media, fragante y jugosa tiene un color amarillo y un sabor agridulce. La pulpa se separa fácilmente del hueso. La planta es resistente al mildiú polvoroso.
2. Embajador del mundo. Variedad autofértil que se distingue por su productividad y resistencia a las heladas. Los frutos de color amarillo carmín son muy grandes, pesan unos 220 gramos. La pulpa fibrosa de color amarillo es jugosa y sabrosa. Es bastante difícil separarlo de la piedra. La maduración del fruto se produce a mediados de agosto.
3. Nectarina Krasnodarets. Los frutos pequeños y redondos pesan alrededor de 50 gramos y tienen una costura prácticamente invisible. Son de color amarillo y presentan un rubor rojo intenso, presentado en forma de rayas y puntos. La piel es lisa y pubescente. La pulpa amarilla, sabrosa y jugosa tiene fibras delicadas.
4. El Soviet. Esta variedad está zonificada para las regiones del sur de Ucrania. La forma de los frutos es ovalada-roma, ligeramente comprimidos en los lados, pesan alrededor de 170 gramos. La piel de color amarillo, medio aterciopelada, presenta un rubor carmín. La pulpa, de fibra media, fragante y muy jugosa, es de color amarillo. Una piedra de tamaño mediano se separa fácilmente de ella.
5. Amistad. Esta variedad resistente a las heladas se obtuvo utilizando material chino. Los frutos son de forma redonda, tienen una sutura abdominal acanalada y pesan entre 140 y 250 gramos. La superficie de la piel elástica y delicada presenta una ligera pubescencia, es de color amarillo crema y presenta un rubor rojo formado por rayas y puntos. Pulpa dulce, de color blanco crema, muy jugosa, que se separa fácilmente del hueso.

También son muy populares variedades como: White Swan, Golden Jubilee, Champion, Dakota, Tuscan Kling, Double Mountain, New Fruitful, Beautiful, Pineapple Nectarine, Salami, etc.

Variedades tardías de melocotón

Hay muy pocas variedades de maduración tardía en comparación con las de maduración temprana y media. Pero como esta cultura ama el calor, no hay nada extraño en esto. Las variedades de maduración tardía más populares:

1. Jaminat. Esta variedad tiene un alto rendimiento. Los frutos alargados están ligeramente comprimidos en los lados. Están pintados de un color amarillo intenso con un tinte rojo jaspeado. La pulpa, muy jugosa y dulce, de densidad media, tiene un color naranja intenso y una acidez apenas perceptible. La pulpa se puede separar fácilmente del hueso.
2. Irganai tarde. Esta variedad resistente al frío puede verse fácilmente afectada por el enrollamiento de las hojas o clasterosporium. Los frutos tienen forma redonda y pesan unos 160 gramos. La superficie de la piel de color amarillo intenso está cubierta de pubescencia similar a la gamuza y hermosas manchas rojas. La pulpa blanda, fibrosa y dulce tiene un color amarillo anaranjado. El hueso pequeño se puede separar fácilmente de la pulpa.
3. Kremlin. Esta variedad, que se distingue por su productividad, está zonificada para las regiones del sur de Ucrania y Crimea. Los frutos son de forma redonda y pesan unos 200 gramos. La mayor parte de la piel de color amarillo anaranjado con pubescencia suave está ocupada por un rubor jaspeado de color burdeos carmín. La pulpa fragante de color amarillo anaranjado es de jugosidad y densidad medias y es muy sabrosa. El hueso no es muy grande y se separa fácilmente de la pulpa.
4. Moscú dorada. Esta variedad se caracteriza por una alta productividad y resistencia a las heladas. Los frutos de color amarillo intenso pesan alrededor de 180 gramos y la mayor parte de la superficie de la piel está cubierta por un rubor rojo difuso. La pubescencia aterciopelada en la piel es relativamente débil. La pulpa fragante, densa y medianamente jugosa, de color amarillo, se separa fácilmente del hueso.
5. turístico. Una variedad de resistencia media a las heladas, zonificada específicamente para la parte sur de Ucrania y Crimea. Los frutos, de forma ovalada y redonda, pesan alrededor de 200 gramos, son de color verde cremoso y tienen un rubor burdeos difuminado, que puede cubrir aproximadamente la mitad de la superficie de la piel, que presenta una ligera pubescencia anteada. La pulpa fibrosa de color blanco verdoso, de densidad media, es fragante, jugosa y dulce, con una ligera acidez. La pulpa se separa fácilmente del hueso grande.

También se cultivan con bastante frecuencia variedades tardías como Aidinovsky oblong, Champion late, Khudistavsky late yellow, Geokchaisky late, Oktyabrsky, etc.