El ciruelo (Prunus) pertenece al género de las plantas arbóreas y es un representante de la familia de las rosáceas. Este género incluye aproximadamente 250 especies que se encuentran naturalmente en el hemisferio norte. La ciruela es un híbrido natural entre el endrino y la ciruela cereza. Esta planta ya se cultivaba en el Antiguo Egipto, en el siglo V-VI a.C. Además, mucho antes de nuestra era, los sirios aprendieron a hacer ciruelas pasas y las comerciaban con otros países. Existe una leyenda que dice que fue el comandante romano Pompeyo quien trajo ciruelas de Damasco a Europa. Las ciruelas de Damasco y de nuez eran las mejores variedades en Roma. Durante las Cruzadas, otras excelentes variedades de este cultivo fueron traídas a tierras europeas, por ejemplo, la ciruela damascena, que recibió su nombre en honor a Claude, que era hija de Luis XII. A continuación hablaremos en detalle sobre una especie como la ciruela doméstica, cuya tierra natal es el Cáucaso.
Características de la ciruela
El ciruelo es un árbol que alcanza unos 15 metros de altura. La forma de la corona es ovoide. La vida útil de este cultivo es de aproximadamente 25 años, mientras que produce frutos activamente durante 10 a 15 años. Las variedades de fructificación temprana comienzan a dar frutos 2-3 años después de la plantación, mientras que las variedades de fructificación tardía comienzan a dar frutos solo 6-7 años después de la plantación. Este árbol tiene un sistema de raíz pivotante. La mayoría de las raíces se encuentran a una profundidad de 0,2 a 0,4 m. Las láminas de las hojas, simples y dispuestas alternativamente, tienen pecíolos cortos y una forma elíptica u obovada. El borde de las hojas puede ser dentado o irregular y la parte inferior de la lámina de la hoja es pubescente. La longitud de las láminas de las hojas es de 4 a 10 centímetros y su ancho es de 2 a 5 centímetros. Del capullo floral aparecen de una a tres flores blancas que alcanzan entre 1 y 3 mm de diámetro. El fruto es una drupa, en cuyo interior hay un hueso aplanado con puntas en ambos lados. Puede ser de color amarillo, rojo, morado, verdoso o negro azulado, con una capa azulada en la superficie. Las vainas pueden ser alargadas o redondeadas. Este género también incluye plantas como: cereza, cereza dulce, cereza de pájaro, almendra, albaricoque y melocotonero.
Plantación de ciruelos en campo abierto
a que hora plantar
Si el clima en tu región es lo suficientemente fresco, entonces debes plantar ciruelas en campo abierto en primavera, o más precisamente, en abril, antes de que se abran los brotes. Si el clima es suave y cálido, este procedimiento se puede realizar en otoño, a mediados de septiembre, en cuyo caso la plántula podrá echar raíces mucho antes de la aparición de las heladas. Sin embargo, si la plántula de ciruelo apareció en octubre o noviembre, entonces la plantación debe posponerse hasta la próxima primavera. En este caso, la plántula debe ser enterrada en la parcela del jardín y luego cubierta con ramas de abeto, colocándolas con las agujas hacia arriba, lo que evitará que los ratones lleguen al material de siembra. Después de que cae la nieve, se debe arrojar una capa gruesa sobre el refugio. En primavera, durante el periodo de apertura de los brotes, es necesario arrancar las plántulas y plantarlas en agujeros, que deben prepararse en otoño.
Plantación de ciruelos en otoño
Si el invierno en tu región es suave y relativamente cálido, entonces puedes plantar ciruelas en otoño, pero debes preparar el área con anticipación para esto. A pesar de que para la plantación se utilizará una variedad de ciruela autofértil, los expertos aconsejan plantar un par de arbustos de una variedad diferente cerca, en este caso se garantizará su fructificación constantemente alta.
La preparación del hoyo de plantación debe comenzar dos semanas antes del día de la plantación. El suelo del sitio puede ser cualquiera, siempre que no sea ácido. Pero la profundidad del agua subterránea debe ser superior a 1,5 m. La parcela debe estar ubicada en la parte suroeste, sur u oeste del jardín. Debe estar bien iluminado y protegido de los vientos fríos y de las corrientes de aire. El área debe excavarse hasta la profundidad de la hoja de una pala. Si el suelo es ácido, entonces durante la excavación se le agrega uno de los desoxidantes, por ejemplo, ceniza de madera o harina de dolomita (de 1 a 0,6 kg por 0,8 metro cuadrado de parcela). Después de esto, es necesario hacer un hoyo, cuyo diámetro debe ser de aproximadamente 0,7 m, y la profundidad, no menos de 0,6 m. Al cavar un hoyo, la capa superior de nutrientes del suelo debe arrojarse separada de la inferior. Se debe instalar una estaca larga en el centro del fondo del pozo de manera que sobresalga de la superficie del sitio al menos 50 cm. El suelo nutriente debe combinarse con turba o humus en una proporción de 1:1. La mezcla de tierra resultante debe verterse en el fondo del pozo en forma de montículo.
También es muy importante elegir la plántula adecuada. El sistema de raíces de una buena plántula debe ser fresco, no seco. El sistema radicular ligeramente erosionado debe colocarse en un recipiente con agua unas horas antes de plantarlo. La corteza debe estar entera y no dañada. Inspeccione cuidadosamente el baúl, debe estar en muy buenas condiciones. El tronco de la plántula no debe bifurcarse.
La secuencia de plantación de ciruelos en otoño es la siguiente: se debe colocar una plántula de un año en un montículo que previamente se vertió alrededor de una clavija, luego, cuando las raíces están enderezadas con mucho cuidado, el hoyo se llena con tierra nutritiva, que está precombinada con materia orgánica. Es necesario rellenar el agujero poco a poco, procurando que no queden huecos en el suelo. El cuello de la raíz de una planta plantada debe sobresalir de la superficie del terreno entre 30 y 40 mm. El ciruelo plantado necesita riego; Para ello, vierta 20–30 litros de agua debajo del arbusto. Una vez que el líquido se haya absorbido completamente y el suelo se haya asentado, el cuello de la raíz de la planta debe estar nivelado con la superficie del suelo. Luego, la superficie del círculo del tronco del árbol debe cubrirse con una capa de mantillo (turba).
Aterrizaje de primavera
Existen solo pequeñas diferencias entre plantar ciruelas en primavera y en otoño. Por lo tanto, en primavera, la mezcla nutritiva del suelo debe mezclarse con fertilizantes orgánicos y minerales. También se añaden fertilizantes que contienen nitrógeno, que no se pueden utilizar en otoño. La tierra nutritiva debe combinarse con materia orgánica (compost o humus) en una proporción de 1:1, luego se le agregan de 40 a 60 gramos de sal de potasio, de 200 a 300 gramos de superfosfato y de 300 a 400 gramos de ceniza de madera y todo se mezcla completamente. La mezcla de tierra resultante deberá usarse para cubrir el sistema de raíces de la plántula durante la plantación. Debe haber una distancia de al menos 3-4 m entre las plántulas. Los expertos recomiendan plantar dos ciruelos cerca uno del otro y elegir variedades que florezcan al mismo tiempo. El ciruelo cereza que crece cerca de un ciruelo puede convertirse en su polinizador. Es importante recordar que es necesario plantar el ciruelo antes de que empiece a fluir la savia.
Cuidado de la ciruela
El cuidado de un ciruelo no es nada difícil, pero solo si conoces ciertas reglas y trucos, que comentaremos a continuación.
Cuidado de la ciruela en primavera
Para que el control de plagas sea mucho más fácil, es necesario atraer tantos pájaros como sea posible a su parcela de jardín a principios de la primavera. Para este propósito se cuelgan casitas para pájaros en el jardín. A mediados de marzo será necesario podar el ciruelo. En abril, se debe desenterrar el suelo alrededor de los troncos de los árboles y entre las hileras y agregarle fertilizantes nitrogenados. Para un árbol adulto que ya haya empezado a dar frutos, se necesitan de 1 a 300 gramos de urea o nitrato de calcio, mientras que para una planta joven de más de un año serán suficientes 400-100 gramos. Es necesario cavar la tierra con cuidado ya que se pueden dañar las raíces de las plantas. Por lo tanto, la tierra alrededor del tronco se puede excavar hasta una profundidad de no más de 200 a 5 centímetros. En primavera, este cultivo debe ser tratado con fines preventivos para destruir plagas y microorganismos patógenos que se han asentado durante el invierno en la capa superior del suelo y en la corteza de la planta. Si la temperatura del aire baja a 10 grado, entonces será necesario quemar pilas de humo todas las noches y solo será posible dejar de fumar un par de horas después de que salga el sol. Si no llueve en primavera, será necesario regar el ciruelo y el consumo de agua por planta por riego es de 1 a 1 litros. En los últimos días de mayo, debes alimentar la ciruela con fertilizantes orgánicos, luego cubrir la superficie del círculo del tronco con una capa de mantillo (turba o aserrín). La superficie del círculo del tronco del árbol debe estar siempre limpia, por lo que las malas hierbas y los brotes de raíces deben eliminarse de manera oportuna.
Cuidado de las ciruelas en verano
En verano, cuando el ciruelo ha terminado de florecer, es necesario alimentarlo exactamente de la misma manera que en primavera, utilizando los mismos fertilizantes en las mismas proporciones. Si hay sequía la planta necesitará riego. El comienzo de la fructificación suele ocurrir en las últimas semanas del verano, por lo que es necesario estar preparado para recolectar y procesar frutos maduros a tiempo.
Cuidado de las ciruelas en otoño
En septiembre continúa la recolección de fruta. Una vez que se haya recogido toda la cosecha, la planta necesitará riego previo al invierno para recargar la humedad. Si el suelo del sitio está en barbecho, primero hay que rastrillar y destruir todas las hojas caídas, y luego excavar el suelo entre las filas y en los círculos del tronco de los árboles. ¿Qué fertilizantes recomiendan los expertos utilizar para alimentar a las ciruelas en otoño? Se añaden fertilizantes minerales y materia orgánica a cada círculo del tronco del árbol (descrito con más detalle a continuación). Todo el musgo, liquen y corteza muerta deben eliminarse de la superficie de la base de las ramas esqueléticas y del tronco. Las heridas encontradas se limpian, luego se tratan con una solución de sulfato de hierro o cobre y luego se cubren con brea de jardín. La base de las ramas y troncos se debe blanquear con cal, a la que se añade sulfato de cobre. Luego hay que preparar los ciruelos para el invierno.
Procesamiento de ciruelas
Por primera vez durante la temporada, con fines preventivos, la planta se rocía en primavera antes de que la savia comience a fluir, por regla general, este momento cae en los últimos días de marzo o los primeros días de abril. Luego se rocía la planta con una solución de urea (1 kg de sustancia por 0,7 cubo de agua). Esto destruirá todas las plagas y microorganismos patógenos que hayan pasado el invierno en la corteza de la planta o en el círculo del tronco, mientras que la solución de urea se convertirá en una fuente de nitrógeno para la planta. Sin embargo, este tratamiento debe realizarse antes de que se abran los brotes, pero si se perdió el momento, entonces la urea debe reemplazarse con Agravertin, Iskra-bio, Fitoverm, Akarin u otro producto con un efecto similar. Para que la ciruela sea más resistente a las enfermedades y a las condiciones climáticas adversas, después del primer tratamiento, es necesario rociarla con una solución de Zircon o Ecoberin. En el mes de octubre se realizan fumigaciones preventivas repetidas; La ciruela se trata antes de empezar a prepararla para el invierno.
Regando las ciruelas
Al regar un ciruelo, asegúrese de que el suelo esté húmedo hasta una profundidad de aproximadamente 0,4 m. El número de riegos a lo largo de la temporada de crecimiento se ve afectado por la cantidad de precipitaciones. En promedio, la planta se riega de 3 a 5 veces por temporada, con aproximadamente 1 litros de agua vertidos debajo de un árbol frutal por riego, y 1 a 100 litros debajo de una planta joven. En otoño, es necesario realizar un riego de carga de humedad de la ciruela, además de que, como resultado de esto, el suelo se saturará con líquido, que será suficiente para la planta durante todo el invierno, y la resistencia invernal del árbol también aumentará significativamente.
Fertilización de ciruelas
Se añaden fertilizantes al suelo que rodea el tronco del árbol, al mismo tiempo que se afloja. Se añade materia orgánica al suelo una vez cada 1 o 3 años (4 a 1 kilogramos por 10 metro cuadrado). Los fertilizantes minerales se aplican una vez cada 12 o 1 años, pero hay que tener en cuenta que las plantas necesitan nitrógeno solo en primavera y potasio y fósforo en otoño. En el primer y cuarto año después de plantar ciruelos en campo abierto, se añaden al suelo de 2 a 3 gramos de sal de potasio, de 40 a 50 gramos de superfosfato y de 120 a 180 gramos de nitrato de amonio. Entre el quinto y el octavo año es necesario utilizar el doble de fertilizante para la alimentación.
Invernada del ciruelo
Un ciruelo adulto no necesita estar cubierto durante el invierno. Sin embargo, la superficie del círculo del tronco del árbol debe cubrirse con una capa de mantillo (humus o turba). Mientras la planta es joven, es necesario cubrirla durante el invierno; Para ello hay que envolverlo en arpillera o atarlo con ramas de abeto. No se recomienda utilizar material de cobertura artificial, ya que la planta podría pudrirse debajo de él.
Podar las ciruelas pasas
Se recomienda realizar la poda de formación en primavera, antes de que empiece a fluir la savia. La forma más popular de copa se llama de niveles escasos, mientras que la altura del tronco debe ser de al menos 0,4 m. La poda formativa comienza 1 año después de la plantación, lo cierto es que en los primeros años de vida este cultivo se caracteriza por el crecimiento más activo. La formación de la corona tarda 5 años.
Cómo cortar una ciruela
La poda formativa debe comenzar en el segundo año después de plantar el ciruelo. En primavera se debe formar un nivel inferior, que consta de 5-7 ramas esqueléticas, espaciadas equitativamente entre sí, y también deben dirigirse en diferentes direcciones en un ángulo de 45 grados desde el tronco. Este nivel debe formarse a una altura del tronco de 0,45 a 0,5 m (medido desde la superficie del sitio). Todas las ramas que crezcan por debajo de este nivel deberán ser cortadas. También es necesario eliminar las ramas situadas por encima del tronco y que crecen en un ángulo inferior a 40 grados, porque se rompen fácilmente durante el periodo de fructificación. Las ramas esqueléticas deben acortarse a 1/3 de su longitud, y las restantes deben cortarse en forma de anillo, sin que queden tocones. El conductor debe acortarse para que el ciruelo de un año alcance una altura de 150 a 180 cm.
En el tercer año de crecimiento, el conductor de la planta debe cortarse de manera que quede entre 0,3 y 0,4 m más alto que la rama superior. En este caso, el conductor permanecerá recto durante el crecimiento. Cortar a ¼ o 1/3 de la longitud aquellos crecimientos, continuaciones de ramas que se hayan extendido más de 0,6 m. Los brotes laterales deben acortarse a 15 centímetros por yema orientada hacia abajo. A una distancia de medio metro del tronco, es necesario comenzar a formar ramas esqueléticas de segundo orden. Se debe tener en cuenta que la distancia entre las ramas esqueléticas de segundo orden ubicadas en la rama esquelética de primer orden no debe ser inferior a 0,3 m.
En el cuarto año de crecimiento, después del siguiente acortamiento del conductor, todas las ramas esqueléticas deben ser más cortas que él en 6 yemas. El conductor debe podarse regularmente hasta alcanzar los 250 cm de altura, luego cada año se deben cortar solo los nuevos crecimientos. Se debe prestar especial atención a la formación de la parte superior; Para este fin, elimine periódicamente aquellos brotes que crecen incorrectamente. La forma de la copa debe ser piramidal, por lo tanto, cuando el árbol empiece a dar frutos se debe cortar su conductor a nivel de la rama esquelética lateral superior. Acortar el crecimiento del año pasado ayuda a estimular el crecimiento de nuevo en la temporada siguiente.
Después de 4 años, la formación principal de la copa estará completa, a partir de este momento será necesaria la poda para estimular el crecimiento de nuevas ramas frutales, que producirán la mayor parte del fruto. El crecimiento del fruto se observa en árboles frutales jóvenes, que tienen entre 2 y 3 años. Las ramas que tengan 4 años y que hayan dado fruto en la temporada pasada deberán eliminarse. Si se podan periódicamente las ramas viejas, el ciruelo no necesitará en absoluto una poda rejuvenecedora.
La planta debe podarse únicamente con una herramienta muy afilada y las áreas cortadas deben cubrirse con brea de jardín.
Poda de ciruelos en primavera
Los expertos recomiendan podar los ciruelos en primavera, siendo mejor hacerlo a últimos de marzo o primeros de abril. En esta época se cortan todas las ramas dañadas y congeladas durante el invierno y se da forma a la corona. Al formar los niveles, será necesario doblar las ramas. Para ello, la rama esquelética se ata con un cordel, después de lo cual se tira hacia abajo desde el tronco en un ángulo de 50-60 grados, mientras que es necesario asegurarse de que la rama no adopte una forma arqueada durante la flexión. Luego, el extremo inferior del cordel se fija en la base del tronco. Es necesario colocar una goma en el tronco o rama del árbol debajo de la fijación del cordel; Esto ayudará a evitar dañar la corteza de la planta. Se realiza una actividad como la dobladura de las ramas para que el ciruelo empiece a dar frutos 2 o 3 años antes. Si la flexión de las ramas no se realiza en abril, sino más tarde, el resultado de este procedimiento se notará solo en la próxima temporada.
Poda de ciruelos en verano
Mientras la planta es joven, se caracteriza por un crecimiento extremadamente intenso, así como por una tendencia a que la copa se vuelva gruesa. Por lo tanto, la formación de la corona se puede llevar a cabo durante toda la temporada de crecimiento, siempre que sea necesario. En verano, los expertos recomiendan podar los ciruelos en los últimos días de junio. En las plantas más jóvenes, los brotes laterales se acortan 20 centímetros y los brotes prematuros, 15 centímetros. En verano, el conductor central no se recorta. También en junio son claramente visibles aquellas ramas que sufrieron las heladas durante el invierno, por lo que deben podarse hasta dejar tejido sano. También debes cortar todos los brotes que contribuyan al engrosamiento de la copa.
Poda de ciruelos en otoño
Cuando las hojas hayan terminado de caer, se debe realizar la poda sanitaria del árbol; Esta vez cae en la segunda mitad de septiembre. Para ello, deberá cortar todas las ramas secas, heridas y enfermas y, si es necesario, acortar el conductor central. Después de esto, comienzan a cortar los tallos que se caracterizan por un crecimiento rápido, así como los brotes competidores que contribuyen al engrosamiento de la copa. Todas las ramas y tallos cortados deben ser destruidos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que dicha poda en otoño sólo se puede realizar en aquellas regiones donde los inviernos son bastante suaves y cálidos. De lo contrario, este procedimiento debe realizarse en primavera.
Reproducción ciruela
Las ciruelas se pueden propagar por semillas, pero es más fácil y rápido hacerlo por métodos vegetativos, como: injertos, esquejes (de raíz o esquejes verdes) y brotes. Todos los métodos de reproducción enumerados se describirán con más detalle a continuación.
Propagación del ciruelo por retoños de raíz
Durante la temporada, el ciruelo produce una cantidad bastante grande de retoños de raíz, por lo que la propagación por ellos es muy sencilla. De estos brotes puedes intentar obtener un nuevo ciruelo, y no pierdes nada, porque los brotes de raíz aún deben eliminarse regularmente, tratando de mantener el círculo del tronco de la planta siempre limpio. Necesitarás encontrar un brote de raíz bien desarrollado ubicado a una distancia bastante grande del árbol mismo. Se debe desenterrar su raíz y cortarla de la planta madre, dejando 20 centímetros del tronco. A continuación es necesario retirar el brote del suelo y cubrir las zonas cortadas con brea de jardín. Después de esto, se planta en una nueva ubicación permanente. En el caso de que el ciruelo no tenga brotes bien desarrollados, se puede separar un brote de raíz relativamente delgado y pequeño, pero será necesario cultivarlo en un vivero durante un año.
Propagación de ciruelas por hueso
Por regla general, las plántulas obtenidas a partir de semillas se utilizan como portainjertos para injertos varietales. Las semillas deben estratificarse antes de plantarlas. Para ello, hay que envolverlas en un paño o gasa y colocarlas en un estante del frigorífico, donde deberán permanecer desde mediados de otoño hasta primeros días de marzo. Luego, en marzo, las semillas se plantan en macetas individuales. Las plántulas emergentes reciben riego y alimentación sistemáticos. En otoño, las plantas cultivadas deben plantarse en un vivero o invernadero para que sigan creciendo. Después de 12 meses, las plántulas se pueden trasplantar a un lugar permanente y utilizar para injertar ciruelas varietales.
Propagación del ciruelo por esquejes verdes
La propagación de ciruelas mediante esquejes verdes se vuelve cada año más popular entre los jardineros. El hecho es que este método es muy simple y la tasa de supervivencia de dichos esquejes es extremadamente alta. Pero hay que tener en cuenta que sólo aquellos esquejes que se hayan cortado de árboles propensos a la formación de un gran número de retoños de raíz enraizarán bien. Los esquejes deben prepararse en junio, ya que es el momento en que los brotes crecen intensamente, y para ello conviene elegir un día nublado. Se seleccionan árboles jóvenes para realizar esquejes. Su longitud debe ser de 0,3–0,4 m. Para enraizar, los esquejes deben colocarse en un recipiente con agua, recortando previamente su parte inferior con una herramienta muy afilada, y arrancando todas las láminas de las hojas inferiores, dejando solo la mitad del pecíolo. Inmediatamente encima de la tercera lámina de la hoja, debes hacer el corte superior del esqueje. A continuación, los esquejes deben atarse en un manojo, y luego sus extremos inferiores se sumergen 15 mm en un recipiente con una solución de Heteroauxina, por lo que deben permanecer allí toda la noche. Para que los esquejes puedan enraizar, necesitarán condiciones de invernadero, por lo que es necesario hacerles un mini-invernadero. El recipiente debe llenarse con un sustrato compuesto de arena y turba (1:1) y cubrirse con una capa de arena de un centímetro de espesor en la parte superior. La mezcla de tierra necesita ser regada y compactada un poco. Los esquejes deben plantarse en un ángulo de 45 grados con respecto al pecíolo de la lámina de la hoja extraída. La distancia entre los esquejes debe ser de 5 a 7 centímetros, mientras que el ancho entre las filas debe ser de unos 5 centímetros. El mini-invernadero debe estar cubierto con una cúpula en la parte superior, que debe ser transparente. Se traslada a un lugar bien iluminado y protegido de la luz solar directa. El riego de los esquejes se realiza mediante un divisor de agua. Cuatro semanas después de la plantación, las plantas deben alimentarse con una solución débil de estiércol líquido o una solución de fertilizante que contenga nitrógeno (4 gramos por 1 cubo de agua). Una vez que los esquejes hayan echado raíces, se debe quitar la cúpula. Para que los esquejes sobrevivan hasta la primavera, deben desenterrarse en los últimos días de septiembre. A continuación, hay que cubrir sus raíces con musgo humedecido y envolverlas en film. Se deben almacenar en un cobertizo, o bien, se puede hacer en una zanja en el jardín, mientras los esquejes se cubren en la parte superior con musgo, aserrín u hojas caídas. En primavera, los esquejes deben plantarse en suelo abierto, donde crecerán durante 30 años. Luego se pueden trasplantar a un lugar permanente.
Cómo propagar por esquejes de raíz
El corte de esquejes de raíz se realiza en otoño o primavera. Para ello, seleccione un brote de raíz que se encuentre al menos a 100 cm de la planta madre. Primero, debes extraer el brote del suelo junto con el sistema de raíces, solo entonces puedes comenzar a cortar los esquejes, cuya longitud debe ser de aproximadamente 15 centímetros y el diámetro, de aproximadamente 15 milímetros. Si la recolección se realizó en otoño, los esquejes obtenidos deben colocarse en una caja, rociándolos con arena, y almacenarse hasta la primavera en un lugar donde la temperatura del aire sea de 0 a 2 grados. La plantación de dichos esquejes se realiza a primeros de mayo, siguiendo el mismo esquema que la plantación de esquejes verdes. Se plantan en ángulo, manteniendo una distancia de 10 centímetros, y se cubren con una tapa en la parte superior, que debe ser transparente. A continuación, los esquejes de raíz deben cultivarse exactamente de la misma manera que los verdes, y todos los procedimientos necesarios deben llevarse a cabo al mismo tiempo.
Propagación del ciruelo por injerto
Para propagar un ciruelo mediante injerto, necesitará un vástago y un portainjerto. Una plántula obtenida a partir de una semilla se puede utilizar como portainjerto, y un brote de raíz de un ciruelo adulto, previamente retirado del suelo y trasplantado a una nueva ubicación, también es adecuado para esta función. Los jardineros experimentados recomiendan tomar brotes de raíz de las variedades de ciruela más resistentes a las heladas, por ejemplo: Moskovskaya, Ugorka, Skorospelka Krasnaya, Renklod Kolkhozny y Eurasia 21. El endrino, el cerezo de fieltro, el ciruelo cereza o el endrino también se pueden utilizar como portainjertos.
Existen varios métodos de vacunación:
Injerto de riñón
El portainjerto requiere un riego muy bueno, gracias a lo cual aumentará el flujo de savia y será muy fácil separar la corteza de la madera. Todo el polvo y la suciedad se deben eliminar del portainjerto con una esponja o un paño húmedo, luego se deben arrancar todas las láminas de las hojas del vástago, dejando solo pecíolos de 5 mm de largo. En el portainjerto, es necesario retroceder 40 mm desde el cuello de la raíz, luego, utilizando un cuchillo de injerto, hacer un corte en forma de T en la corteza. La corteza cortada debe doblarse cuidadosamente hacia atrás. Del vástago varietal es necesario cortar una yema con una tira de corteza de tres centímetros de largo y medio centímetro de ancho. Esta corteza debe colocarse en un corte en forma de T de madera a madera. A continuación presione firmemente la corteza y envuelva el sitio del injerto con cinta, film de injerto o una tira de polietileno, dejando la yema abierta.
a tope en ciernes
En tiempo seco la flexibilidad de la corteza se reduce significativamente, por lo que en este momento es mejor utilizar injertos de tronco. Sobre el portainjerto se debe realizar un corte en la corteza, de unos 7 centímetros de longitud, para que quede capturada una fina capa de madera. Es necesario realizar al vástago un corte inferior inclinado de 7 centímetros de largo, con el reborde hecho inmediatamente debajo de la yema. Insertar este corte debajo de la corteza del portainjerto, madera con madera, luego se debe envolver el sitio del injerto con polietileno o film para injertar, dejando la yema del vástago descubierta. Después de 20 días hay que retirar la película y a principios de la primavera hay que cortar o serrar la parte superior del portainjerto de tal manera que quede una espina de hasta 15 centímetros de largo por encima de la yema. Para la injertación se pueden utilizar un par de yemas, una de ellas colocada a una altura de 40 mm sobre la superficie del suelo, y la otra a 7 centímetros por encima de la primera.
Injerto por esquejes
En primavera y verano este cultivo se puede injertar mediante esquejes. Sobre el portainjerto es necesario realizar un corte oblicuo, alcanzando los 25 mm de largo y 15 mm de ancho, captando al mismo tiempo la madera. Sobre un esqueje varietal recién preparado es necesario realizar un corte oblicuo de 25 mm de longitud. Se debe instalar en la entalladura del portainjerto con el corte hacia la parte de la hendidura que se está desprendiendo. El sitio del injerto debe estar envuelto con una película de injerto. Una vez que notes que el esqueje ha enraizado bien, puedes retirar la película.
Inoculación en escisión
Se debe cortar el tronco del portainjerto y hacer una hendidura de tres centímetros de profundidad en el centro del corte. Hacer un par de cortes inferiores en el esqueje varietal de manera que se forme una cuña. Esta cuña se instala en la hendidura y el sitio del injerto se envuelve en polietileno y película.
Inoculación por corteza
Durante los períodos de intenso flujo de savia, la corteza se desprende mejor de la madera. Se corta el tronco del portainjerto y desde el punto de corte se realizan 2 o 3 cortes en la corteza con movimientos de arriba hacia abajo. Doble la corteza hacia atrás y coloque un esqueje varietal, cortado en ángulo y con 3 yemas, en cada corte, con el corte orientado hacia la madera del portainjerto. Luego, el sitio del injerto se fija con cinta, película o cinta aisladora.
Si desea injertar varios esquejes en un portainjerto, deberá elegir el método “detrás de la corteza” o “en una hendidura”. El grosor del portainjerto afectará la cantidad de esquejes que puedes injertar. La película deberá retirarse después de 4 semanas.
Enfermedades del ciruelo con fotos y descripciones.
Existen muchas enfermedades diferentes que las ciruelas pueden contraer. Hay enfermedades que afectan específicamente al ciruelo, y también hay enfermedades que afectan a todos los cultivos de frutas de hueso. Las ciruelas cultivadas en una parcela de jardín pueden enfermarse con clasterosporium o mancha agujereada, moniliosis o moho gris, gomosis o gomosis, roya, podredumbre de la fruta, coccomicosis, hongo hollín, cáncer de raíz, enfermedad marsupial y brillo lechoso.
Klyasterosporiosis
Clasterosporium es una enfermedad fúngica. Afecta ramas y láminas de las hojas, y en plantas con flores también brotes con flores. Los primeros síntomas de la enfermedad son la formación de manchas marrones en la superficie de las láminas de las hojas, que tienen un borde de un tono más oscuro. Con el tiempo, primero se convierten en úlceras y luego en agujeros. La fruta se daña hasta el hueso, lo que provoca que se deforme. Esta enfermedad se desarrolla más intensamente en clima húmedo. Con fines preventivos, es necesario adelgazar sistemáticamente la corona para que no se vuelva demasiado densa. Cuando todas las hojas caen en otoño, hay que rastrillarlas y destruirlas, para después desenterrar el área. Las partes infectadas del árbol deben cortarse y quemarse lo más rápidamente posible. Cuando la planta haya terminado de florecer, después de 15-20 días se debe rociar con una solución de oxicloruro de cobre (1 a 30 gramos por 40 cubo de agua) o una solución de caldo bordelés (1%).
Moniliasis
Una enfermedad fúngica como la moniliosis puede afectar los ovarios, frutos, flores, hojas y ramas de la planta. El color de los frutos cambia a marrón, se vuelven blandos y en su superficie aparecen almohadillas grises en cuyo interior se encuentran esporas de hongos. La activación de la moniliosis se observa en primavera y el clima húmedo acelera su desarrollo. Como medida preventiva es necesario cortar las ramas muertas, así como recoger y quemar los frutos enfermos. Antes de que el ciruelo florezca, es necesario rociarlo con sulfato de cobre o hierro, Nitrafen o caldo bordelés (1%). Una vez que el árbol haya terminado de florecer, se debe rociar inmediatamente con caldo bordelés o una solución fungicida, por ejemplo: Cuprosan, oxicloruro de cobre, Ftalan, Captan, etc.
Gomosis (flujo gingival)
El flujo de goma (comosis) se observa en todos los cultivos de frutas de hueso. En un ejemplar afectado, una resina secante de color amarillo claro o incolora fluye desde las heridas de la corteza. Las ramas que gotean resina se secan y mueren. La aparición de esta enfermedad se ve facilitada por daños en la madera y la corteza, quemaduras solares, grandes cantidades de nitrógeno y líquido en el suelo. En la estación fría, las matas suponen el mayor peligro para los ciruelos, y suelen afectar a aquellos ejemplares que han sido debilitados por insectos dañinos o por podas muy fuertes. Los microorganismos patógenos pueden comenzar a desarrollarse activamente en la corteza saturada de goma, lo que contribuye al desarrollo del cáncer de ramas y troncos. Si el flujo de goma es muy fuerte, provoca el secado y la muerte del ciruelo. Como medida preventiva, se debe intentar eliminar por completo la posibilidad de que se produzcan daños mecánicos en las ramas y el tronco. Si existe daño, se debe limpiar cuidadosamente la herida y luego se desinfecta utilizando una solución de sulfato de cobre (1%). Por último, la herida debe tratarse con vaselina. Se deben eliminar todas las ramas muy afectadas. Retire la corteza muerta del tronco y luego frote esta zona con hojas de acedera 3 veces, con intervalos de 10 minutos entre estos procedimientos. Luego se cubre la herida con brea de jardín.
Rust
Otra enfermedad fúngica es la roya. En este caso el follaje del ciruelo resulta dañado. Esta enfermedad es particularmente activa en julio. En la superficie frontal de las hojas aparecen manchas elevadas de color marrón o rojo que con el tiempo se van haciendo más grandes. Las plantas afectadas se vuelven más débiles, menos resistentes a las heladas y sus hojas se caen antes del tiempo esperado. Con fines preventivos, es necesario limpiar el área de hojas caídas de manera oportuna. Antes de que el árbol florezca, es necesario rociarlo con una solución de oxicloruro de cobre (1 gramos por 80 cubo de agua) y se deben usar 3 litros de la mezcla para tratar una planta. Una vez recogidos todos los frutos del árbol, se deberá pulverizar con caldo bordelés (1%).
Pudrición
La podredumbre del fruto puede afectar tanto a frutas de hueso como de pepita, como cerezas, cerezas dulces, albaricoques, membrillos, melocotones, manzanas, peras, etc. Los primeros síntomas de esta enfermedad aparecen a mediados de julio, durante la maduración del fruto. Al principio aparecen manchas marrones en la superficie de la fruta, que van aumentando gradualmente de tamaño. Después de algún tiempo, aparecen en los frutos almohadillas de color gris claro que contienen esporas de hongos, dispuestas en círculos concéntricos. Como medida preventiva se deben recoger y quemar todas las frutas infectadas. Pero esto debe hacerse con mucho cuidado, ya que cuando las frutas enfermas entran en contacto con las sanas, estas últimas se infectan. Es necesario rociar el árbol con caldo bordelés (1%).
Cockcomicosis
Una de las enfermedades fúngicas más peligrosas es la coccomicosis. En un ejemplar afectado no sólo pueden resultar dañadas las láminas de las hojas, sino también los brotes jóvenes y los frutos. Los primeros síntomas de esta enfermedad se pueden observar a mediados del período estival, por lo que, en la superficie de las láminas de las hojas, aparecen manchas de color púrpura-violeta o marrón-rojo, que gradualmente aumentan de tamaño hasta fusionarse entre sí. En la parte inferior de las hojas afectadas aparece una capa rosada compuesta de esporas de hongos. El árbol afectado muestra una disminución de la resistencia a las heladas, las láminas de las hojas se vuelven amarillas, luego marrones y se caen, el desarrollo de los frutos se detiene, se vuelven acuosos y se secan después de un tiempo. Con fines preventivos, en otoño es necesario rastrillar y quemar las hojas caídas, y también cavar el área. Una vez recogidos todos los frutos se debe pulverizar la planta infectada con una solución de caldo bordelés (1%) u oxicloruro de cobre (1 a 30 gramos por 40 cubo de agua).
Hongo hollín
Si aparece una capa negra en la superficie del follaje, esto indica que se ha depositado un hongo hollín en la planta. Es muy fácil de lavar. Este recubrimiento contribuye a que el acceso del oxígeno y de la luz a las células vegetales se vea significativamente dificultado, con el resultado de que el proceso de fotosíntesis se ralentiza. Lo primero que hay que hacer cuando aparece la placa es averiguar por qué se produce. La causa de la aparición de fumagina puede ser una copa excesivamente densa o una humedad elevada del suelo. Primero, es necesario eliminar por completo la causa de la aparición de esta placa y solo entonces rociar el árbol con una solución de jabón de cobre (1 gramos de jabón y 150 gramos de sulfato de cobre por 5 cubo de agua). Si se desea, se puede utilizar oxicloruro de cobre o caldo bordelés en lugar de sulfato de cobre.
Enfermedad de los marsupiales
La enfermedad de los marsupiales también se refiere a las enfermedades fúngicas. La aparición de sus primeros síntomas se observa después de que el ciruelo ha terminado su floración, y sus frutos se ven afectados, deformándose. Los frutos afectados crecen, pero sus huesos no se desarrollan y en su superficie aparece una capa cerosa y polvorienta que contiene esporas de hongos. Para evitar una mayor propagación de la enfermedad, las ramas afectadas deben cortarse inmediatamente después de su detección. También es necesario recoger y destruir los frutos afectados. La planta infectada debe rociarse con una solución de mezcla de Burdeos dos veces: durante el período en el que los brotes se vuelven de color rosa claro e inmediatamente después de que la ciruela haya terminado de florecer.
Cáncer de raíz
Cuando un ciruelo se ve afectado por cáncer de raíz, se forman crecimientos en la superficie del cuello de la raíz y las raíces. La enfermedad comienza a desarrollarse debido a bacterias patógenas que se encuentran en el suelo; Penetran en las raíces a través de heridas y grietas. Una planta adulta afectada por cáncer deja de crecer y las plántulas enfermas no echan raíces, lo que provoca su muerte. Esta enfermedad se desarrolla especialmente activamente durante los períodos secos, sobre todo en suelos ligeramente alcalinos o neutros. No se pueden plantar plántulas de ciruelo en lugares donde previamente crecieron plantas infectadas con esta enfermedad. Todas las herramientas de jardinería deben tratarse con una solución de cloramina o formalina. Los crecimientos que aparecen en el sistema radicular deben cortarse y luego se desinfecta con una solución de sulfato de cobre (1%).
Brillo lechoso
El brillo lechoso es una enfermedad muy peligrosa y bastante común que afecta a la mayoría de los cultivos frutales y también mata árboles. En un ejemplar afectado, las láminas de las hojas cambian su color a blanco plateado, aparecen agujeros en su superficie, el tejido de las láminas de las hojas muere y la corteza de la ciruela se oscurece. A menudo, esta enfermedad afecta a árboles jóvenes que fueron dañados por las heladas en invierno. Con fines preventivos, antes de invernar, es necesario blanquear con cal la base de las ramas esqueléticas y los troncos. A principios de la primavera, conviene realizar una pulverización preventiva de la ciruela con una solución de urea, como resultado se volverá más resistente a las enfermedades fúngicas y también recibirá el nitrógeno que necesita en este momento. Los tallos y ramas infectados deben cortarse y quemarse.
Además de estas enfermedades, los ciruelos pueden sufrir mancha marrón, escoba de bruja, plaga de hongos, enanismo, enfermedad del mosaico, viruela y muerte regresiva de las ramas.
Plagas del ciruelo con fotos y descripciones
Hay una gran cantidad de plagas que pueden instalarse en un ciruelo. Los insectos más comunes que se posan allí son la polilla del espino, la polilla del brote de la cereza, la mosca sierra de la cereza, la polilla de cola de oro, las polillas de la manzana y el ciruelo, el gusano de seda anillado, el pulgón polinizador del ciruelo y la cochinilla de la manzana.
Escala de coma de Apple
La cochinilla de la manzana se arrastra a lo largo de la corteza de la planta. Esta, ubicada en la superficie de las ramas jóvenes o brotes, se congela, después de lo cual queda completamente cubierta por el escudo. Si hay una gran cantidad de cochinillas en un árbol, esto provocará su agotamiento y muerte. Para combatir esta plaga, es necesario rociar el ciruelo y la superficie del círculo del tronco con una solución de Nitrafen (1 a 200 gramos por 300 cubo de agua) sobre los brotes latentes. Tan pronto como la planta haya terminado de florecer, se debe rociar con una solución de Karbofos (10%).
Pulgón polinizado por ciruela
Con mucha frecuencia, el pulgón polinizador del ciruelo se encuentra en las parcelas de jardín. Esta plaga puede instalarse en melocotoneros, albaricoqueros, endrinos, almendros y ciruelos. Viven en colonias muy grandes. Si observa la superficie posterior de las láminas de las hojas de una planta afectada, estará cubierta con una capa muy gruesa de estos pulgones. Este insecto provoca el enrollamiento y secado de las hojas, así como la pudrición de los frutos afectados. Además, el moho hollín se deposita sobre los productos de desecho de dicho insecto. Para deshacerse de este tipo de pulgón, es necesario rociar la ciruela con una solución de Nitrafen al comienzo del período de primavera, y durante el período de brotación y cuando la planta haya terminado de florecer, con una solución de Benzofosfato o Karbofos (10%). Con fines preventivos, los retoños de raíz deben eliminarse de manera oportuna.
Fruta de la Manzana
La polilla de la manzana es una mariposa cuyas orugas dañan los frutos de las ciruelas al abrir canales en los huesos, que luego ocultan con restos de comida pegados con telarañas. Para combatir esta plaga es necesario recoger regularmente las frutas caídas prematuramente, que deben ser destruidas. La corteza también debe limpiarse y desinfectarse periódicamente. Después de que el árbol haya terminado de florecer, es necesario esperar medio mes y luego tratarlo con una solución de Karbofos (3%) o una solución de Clorofos (2%).
Espino
El espino es una mariposa muy grande, con una envergadura que puede alcanzar los 70 mm. Su oruga mide aproximadamente 0,45 m de largo y su superficie está cubierta de pelos gruesos. La oruga en sí es de color negro y a lo largo de su espalda hay dos rayas brillantes de color marrón amarillento. Se alimenta de la superficie frontal de las láminas de las hojas, así como de flores y brotes. En algunos casos, las orugas atacan no sólo ramas individuales, sino toda la planta. Para combatirlos, es necesario inspeccionar el ciruelo, recolectar los nidos de polillas y orugas del espino y luego quemarlos. Las orugas emergen de sus nidos a últimos de abril, primeros de mayo, y en este momento es necesario tratar el árbol, repitiendo la pulverización en verano, cuando termina la floración. Para el tratamiento se utiliza una solución de Korsar, Actellic o Ambush, y su concentración debe ser del 2%.
polilla del brote de cereza
La polilla del brote de cereza también prefiere instalarse en árboles frutales de hueso. Las orugas de esta polilla dañan brotes, rosetas de hojas y capullos y roen pasajes en brotes verdes jóvenes. Con fines preventivos, es necesario aflojar y excavar sistemáticamente el suelo del sitio. Antes de que la savia comience a fluir, la ciruela y la superficie del círculo del tronco deben rociarse con una solución de Nitrafen (2-3%). Durante la hinchazón de los brotes, se debe tratar con una solución de Karbofos (10%).
Mosca sierra de la baba de cereza
La mosca sierra viscosa de la cereza también es bastante común en los jardines. Se instala sobre cultivos como el cerezo, el cerezo dulce, el membrillo, el peral, el ciruelo y el espino albar. Las larvas de esta plaga roen la superficie frontal de las láminas de las hojas. Con fines preventivos, es necesario aflojar sistemáticamente el suelo del sitio y también excavarlo. Si hay muchas plagas, entonces es necesario rociar el árbol con una solución de Triclormetafos-3 o Karbofos (10%).
Polilla de ciruela
La polilla de la ciruela prefiere instalarse en ciruelas, albaricoques, ciruelas cereza, melocotones y endrinos. En un fruto verde, 1 mariposa puede poner unos 40 huevos. Las orugas que nacen comen la pulpa de la fruta, luego salen de ella y se trasladan a un lugar más adecuado para pasar el invierno. Se forman gotitas de goma en las frutas dañadas, su color cambia a morado y se caen. Si el ciruelo está infectado, las orugas deben recogerse manualmente y rociarse durante el período en que aparecen las orugas con una solución de Karbofos o Benzofosfato, cuya concentración debe ser de aproximadamente el 10 por ciento. Después de medio mes se repite la pulverización.
Gusano de seda anillado
La polilla de seda anillada es una polilla nocturna. Las orugas de este insecto devoran los brotes y las hojas del ciruelo, y en las horquillas de las ramas hacen nidos de telarañas. Inspeccione la planta y recoja los nidos y huevos de invierno, que deben quemarse. El propio ciruelo, durante la apertura de los brotes, y luego durante el período de aparición de las orugas, debe tratarse con una infusión de tabaco, manzanilla o ajenjo. Además, a menudo se utilizan agentes biológicos para tratar las plantas, por ejemplo, Dendrobacellin o Antobacterin, y la pulverización debe realizarse de acuerdo con las instrucciones adjuntas.
El paño grueso y suave de oro
La mariposa cola de oro es una mariposa bastante grande, pintada de blanco, con una envergadura que puede alcanzar los 50 mm. La planta es peligrosa por sus orugas de color verde pálido, que se comen toda la pulpa del envés de las hojas. Utilizando telarañas, construyen nidos con restos de láminas de hojas, donde se establecen para pasar el invierno. Encuentra todos los nidos de invierno y quémalos. Antes de que el ciruelo florezca, es necesario rociarlo con una solución de Karbofos (3%).
Los ciruelos también pueden verse afectados por el pulgón del plátano de manzana, el gusano de cristal de la manzana, la mosca sierra negra del ciruelo, la polilla rayada de la fruta, el ácaro de la agalla del ciruelo, la polilla moteada, el gusano de seda velloso, el enrollador de la corteza de las hojas, la polilla de la fruta, la polilla gitana, el minador de hojas, el ácaro rojo de la manzana, el ganso, la polilla de invierno, el escarabajo gitano de la corteza occidental, el escarabajo de la corteza, el enrollador de la pera, la polilla oriental de la manzana y el ácaro marrón de la fruta. En primer lugar, es necesario determinar qué tipo de plaga ha afectado a la ciruela y solo entonces seleccionar un producto adecuado para rociar la planta afectada.
Cómo combatir el tizón del ciruelo
Con la ayuda de los brotes de raíz, el ciruelo intenta preservarse, lo que es absolutamente natural para cualquier organismo vivo. El crecimiento intensivo de los brotes de raíz puede ser provocado por la poda de ramas o daños en la corteza. Los retoños de raíz también crecen muy activamente cuando el vástago y el portainjerto no coinciden. Hay que recordar que un crecimiento excesivamente activo de los brotes indica que el ciruelo tiene algunos problemas. Es necesario cortar los chupones de raíz no solo porque pueden estropear la apariencia de la parcela del jardín, sino que los brotes también contribuyen al debilitamiento de la ciruela y a la disminución de su rendimiento. Para detener el crecimiento intensivo de brotes, es necesario averiguar la causa de este problema y tratar de eliminarlo.
La forma más fácil de eliminar los brotes es utilizar tijeras de podar. Para hacer esto, es necesario desenterrar su raíz y luego cortarla en el punto donde se ramifica desde la raíz del árbol padre. Luego se rellena el hoyo con tierra, que se compacta cuidadosamente.
Algunos jardineros confían en que si se deshacen de los retoños de raíz en ciertos días, ya no volverán a molestarlos. Estos días son: 3 de abril, 22 de junio y 30 de julio. Si creerlo o no, cada jardinero decide por sí mismo.
Variedades de ciruelas con fotos y descripciones.
En las parcelas de los jardines de latitudes medias se cultivan híbridos y variedades de cuatro tipos de ciruela, a saber: endrino, ciruela china, ciruela doméstica y ciruela americana (también se incluye la canadiense). Entre los jardineros, las variedades más populares de ciruela doméstica son las que se dividen en cuatro subespecies: ciruela reina, ciruela húngara, endrino y mirabel.
Las variedades también se dividen en de maduración tardía, de maduración media y de maduración temprana. También existen variedades resistentes a la sequía y a la humedad, resistentes a las heladas y resistentes al frío, así como autoestériles y autofértiles.
Ciruela ordena para la región de Moscú
Existe una gran cantidad de variedades distintas de ciruela, por lo que para cualquier región se pueden elegir varias de las más adecuadas. En regiones de clima templado e inviernos relativamente cálidos es común encontrar un ciruelo que dé frutos en abundancia y durante mucho tiempo. Sin embargo, las variedades cultivadas en la región de Moscú tendrán cualidades ligeramente diferentes. El mayor problema es que este cultivo tiene una resistencia a las heladas relativamente baja. Sin embargo, gracias a muchos años de trabajo de especialistas, han surgido variedades que pueden cultivarse fácilmente no sólo en la región de Moscú, sino también en regiones más frías. Variedades recomendadas para la región de Moscú:
- Korneevskaya húngara. Esta variedad resistente a la sequía comienza a dar frutos de manera consistente y abundante a partir de los 6 años; En promedio, se recogen entre 40 y 50 kilogramos de fruta de un árbol. La planta produce ricas cosechas durante 20 años. Los frutos, de tamaño mediano a grande, tienen un color marrón púrpura y una capa cerosa en la superficie. La pulpa amarilla es jugosa y dulce. Se debe tener en cuenta que las ramas pueden dañarse bajo el peso del fruto.
- Yakhontovaya. Esta variedad se distingue por su productividad, resistencia a la sequía y enfermedades fúngicas, no teme a las heladas recurrentes que pueden destruir los botones florales en las variedades resistentes a las heladas. La altura del árbol es de unos 5 metros, la forma de su copa compacta es esférica. Los frutos agridulces son de color amarillo intenso y pesan alrededor de 35 gramos. Tienen una ligera capa cerosa en la superficie. Cada año se cosechan alrededor de 50 kilogramos de fruta de una planta.
- Granja colectiva Renkloed. Esta variedad temprana autoestéril se caracteriza por rendimientos estables y resistencia a las heladas. Los frutos de tamaño mediano son de color verde amarillento. La pulpa jugosa tiene un sutil sabor agridulce. Esta variedad se obtuvo utilizando endrino y renclode verde. El árbol comienza a dar frutos ya en el tercer año de crecimiento. Se considera un muy buen polinizador para otras variedades de ciruela.
- Smolinka. Variedad precoz autoestéril, que se distingue por su productividad. Los frutos grandes, de color púrpura oscuro, tienen forma ovalada-ovoide regular y pesan alrededor de 35 gramos. La pulpa amarilla tiene un sabor a postre y el hueso se separa fácilmente de ella. Esta planta es un híbrido que se creó utilizando las variedades Ochakovskaya Yellow y Renklod Ulles. Para este tipo de ciruela se pueden utilizar como polinizadores las siguientes variedades: Opal, Super Early o Blue Gift.
- En memoria de Timiryazev. Variedad autofértil, de maduración tardía, que se distingue por su resistencia a las heladas y no necesita polinizadores. Los frutos, de forma ovoidal, son de color amarillo y presentan un rubor rojizo desigual y pesan unos 22 gramos. La pulpa suelta y amarilla es muy fragante. La fructificación de este árbol puede ser periódica.
Además de estas variedades, también se recomienda cultivar las siguientes en la región de Moscú: Dashenka, Peresvet, Eurasia-43, Zagorsk, Kantemirovskaya, Yellow Large, Pamyati Finaeva, Large New, ELSE-R, Skorospelka New, Tula Black, Volgograd Seedling, Morning, Early Yellow, Volga Beauty, Nezhenka, Red Ball, Blue Egg, etc.
Variedades tempranas de ciruela
La maduración de los frutos de las variedades de maduración temprana se observa desde los últimos días de julio hasta finales de la primera década de agosto. Variedades tempranas:
- Rosa de julio. Una variedad temprana, parcialmente autofértil y resistente a enfermedades y heladas. Los frutos, ovoides y de color amarillo, pesan unos 35 gramos. La pulpa tiene un contenido medio de azúcar y no es muy jugosa. La pulpa no se separa completamente del hueso.
- Oh sí. La variedad ucraniana de maduración temprana es productiva y resistente a las heladas y a las enfermedades fúngicas. Los frutos de color marrón púrpura son bastante grandes y de forma ovalada. El sabor de la tierna pulpa amarilla es picante, dulce y ácido. El hueso pequeño es muy fácil de separar de la pulpa. Se recomienda utilizar las variedades Kirke, Vengerka y Ekaterina como polinizadores.
- Opal. Variedad autofértil de frutos secos de alta productividad. La forma de los frutos rojos es redonda. La pulpa jugosa, densa y dulce tiene un color naranja oscuro. El hueso no está completamente separado de la pulpa.
- Puntaje alto. Esta variedad parcialmente autofértil se caracteriza por su resistencia a las heladas y su alto rendimiento. Los frutos, de color azul púrpura, tienen forma ovalada alargada y pesan unos 30 gramos. La pulpa fragante, densa y jugosa es de color verde amarillo. Esta variedad es una de las que tiene frutos más deliciosos. Se recomienda utilizar la variedad Vengerka o Skorospelka Krasnaya como polinizador.
- Alenushka. Variedad autoestéril, resistente a heladas y enfermedades. El árbol no teme a las heladas de hasta -25 grados. Los frutos de color rojo oscuro, de forma ovalada-redonda, pesan alrededor de 35 gramos. La pulpa crujiente y jugosa tiene un color naranja. La pulpa no se puede separar del hueso.
- Renclode Karbysheva. Esta variedad autoestéril ucraniana se creó utilizando las variedades Jefferson y Peach. Se recomienda utilizar las siguientes variedades como polinizadores: Donetsk húngaro, Donetsk húngaro temprano, Renclod temprano. Los frutos, redondos y de color púrpura, tienen una floración azulada y pesan alrededor de 50 gramos. La pulpa jugosa, fragante y de color amarillo oscuro tiene un sabor dulce con una ligera acidez.
También se cultivan con bastante frecuencia las siguientes variedades: Renclode temprana, Kuban temprana, Red ball, Golden ball, Hungarian July, Hungarian Vangengeima, Montfort, Early, Sapa, Skorospelka red, Summer blackthorn, Kliman, Nadezhda, Zarechnaya temprana, Skoroplodnaya, Kyrgyz Excellent, Sharovaya, Kuban Comet, Early pink, Morning, etc.
Variedades de ciruelas medianas
Las variedades de ciruela de tamaño mediano maduran desde la segunda década de agosto hasta el 10 de septiembre. Grados medios:
- Gigantesco. Una variedad americana autofértil y resistente a la sequía. Los frutos son grandes, de color morado oscuro y tienen una forma alargada. La pulpa jugosa, agridulce, tiene un color verde amarillento.
- Recuerdo del Este. La variedad se distingue por su productividad, pero tiene una resistencia insuficiente a las heladas. Los frutos, de forma de corazón y color burdeos oscuro, son de gran tamaño. La pulpa es dulce, densa y con un sabor picante parecido a la miel.
- Ajan húngaro. Una variedad de selección francesa, parcialmente autofértil, amante de la humedad, con altos rendimientos y resistencia a enfermedades fúngicas. Los frutos, de tamaño mediano y forma ovoidal, tienen un color púrpura y una capa de cera bastante fuerte. La pulpa tierna tiene un sabor dulce, ligeramente ácido y se separa fácilmente del hueso.
- Romain. El color del follaje es rojo. Los frutos de color burdeos, con forma de corazón, tienen pulpa roja con un ligero sabor a almendra.
- californiano. Esta variedad americana, parcialmente autofértil, es resistente a la clorosis y tiene un alto rendimiento. La pulpa de densidad media es muy sabrosa y jugosa. La pulpa no está completamente separada de las semillas.
Los jardineros también cultivan las siguientes variedades: Pamyat Vavilovu, Djuche, Krasa Orlovschiny, Kubanskaya Legenda, Donetsk húngara, bielorrusa húngara, Bogatyrskaya, Vetraz, Svetlana Primorskaya, Voloshka, etc.
Variedades tardías de ciruela
Las variedades tardías comienzan a madurar en la segunda década de septiembre. Variedades populares:
- Stanley. La variedad se distingue por su productividad y resistencia a las heladas. La superficie de los frutos de color morado oscuro tiene una fuerte capa cerosa y una costura claramente visible. La pulpa densa, de jugosidad media, tiene un color amarillo y se separa fácilmente del hueso.
- Zhiguli. Una variedad autoestéril, resistente a las heladas, a la polilla de la manzana y a los pulgones. Comienza a dar frutos en el quinto año. Los frutos, de forma ovalada, grandes y de color azul, pesan alrededor de 31 gramos y tienen una flor. La pulpa agridulce, jugosa y tierna tiene un color verde-amarillo.
- Vikana. Esta variedad estonia se obtuvo utilizando ciruela americana y la variedad Victoria. Los frutos, de forma ovalada y color burdeos, pesan alrededor de 24 gramos y tienen una fuerte capa cerosa. La pulpa agridulce tiene un color amarillento y se separa bien del hueso.
- Tula Black. Variedad autoestéril, resistente a la podredumbre del fruto y a las heladas. Se recomiendan las siguientes variedades como polinizadores: Kolkhoz Renclod, Tenkovsky Renclod, Dubovsky Ternosliv o Tambovsky Ternosliv. Los frutos ovoides tienen una ligera floración y son de color azul oscuro, casi negro. La pulpa aceitosa de color amarillento tiene un sabor agridulce y se separa fácilmente del hueso.
- húngaro italiano. La variedad es popular en todo el mundo. Susceptible a daños causados por moscas sierra, polillas de la manzana y pulgones. Los frutos grandes y ovalados tienen un color azul oscuro, casi negro y una floración azulada. La pulpa es jugosa, de color verde pálido, tiene un excelente sabor dulce con una ligera acidez y se separa bien del hueso.
- Gran húngaro tardío. Variedad autofértil, que se distingue por su productividad y resistencia a la sequía, las heladas y las enfermedades fúngicas. Los frutos ovalados de color rojo púrpura tienen una capa cerosa en la superficie. Pesan alrededor de 40 gramos. La pulpa sabrosa y jugosa tiene un sabor agridulce.
Los jardineros también cultivan con bastante frecuencia las siguientes variedades: Vision, Primorskaya Obilnaya, Svetlana, Krasnomyasaya, Canadian Vision, Hungarian Pulkovskaya, Valor, In Memory of Timiryazev, Zolotaya Kaplya, Prune 4-39 TSKhA, Renclode Michurinsky, Anna Shpet, Winter Red, Winter White, Hungarian Moscow, Autumn Blackthorn, Hungarian October, Tambovsky Blackthorn, Dubovsky Blackthorn, Pamyat Finaeva, Large-fruited Blackthorn, etc.
La autofertilidad y autoesterilidad de la ciruela es una característica condicional e inconstante. En diferentes regiones, dependiendo del clima, la misma variedad puede ser autoestéril, autofértil o parcialmente autofértil. Además, la misma planta podría ser autofértil la temporada pasada, pero necesitará polinizadores esta temporada. Las variedades parcialmente autoestériles son capaces de dar frutos por sí solas, pero si los polinizadores crecen cerca, esto aumentará el rendimiento de dichas plantas.
Propiedades útiles de las ciruelas
Las ciruelas no sólo son sabrosas sino también saludables. Contienen minerales y vitaminas que son esenciales para el cuerpo humano. Los frutos contienen proteínas, carbohidratos, fibra dietética, ácidos orgánicos libres, potasio, sodio, calcio, magnesio, flúor, provitamina A, vitaminas B1, B2, B6, PP, C y E.
Las frutas secas y frescas tienen un suave efecto laxante, por lo que los médicos recomiendan comerlas en caso de estreñimiento y atonía intestinal. En caso de hipertensión y enfermedades renales, estas frutas ayudan a reducir la cantidad de colesterol en la sangre. Los compuestos de potasio tienen un efecto diurético, eliminando los depósitos de sal y la hinchazón. Estas frutas se recomiendan para el reumatismo, trastornos metabólicos, gota, daño renal y enfermedades cardíacas. También mejoran el apetito y regulan la secreción de jugo gástrico.
