Auberginen – Foto, Pflege, Arten, Beschreibung, Vermehrung

Die krautige, mehrjährige Pflanze Aubergine, auch als Dunkelfruchtiger Nachtschatten (Solanum melongena), Blauer Nachtschatten oder Badrijan bekannt, ist ein Vertreter der Gattung Nachtschattengewächse. In freier Wildbahn kommt er in Indien, Südasien und dem Nahen Osten vor. Dank alter Sanskrit-Texte haben Wissenschaftler herausgefunden, dass der Anbau von Auberginen vor etwa 1,5 Jahren begann. Es waren die Araber, die diese Kultur als erste auf der ganzen Welt verbreiteten. Auberginen wurden von ihnen im 9. Jahrhundert n. Chr. nach Afrika gebracht. Dieses Gemüse tauchte Mitte des 15. Jahrhunderts in Europa auf, wurde jedoch erst im 19. Jahrhundert populär.

Eigenschaften von Auberginen

Die Höhe eines Auberginenstrauchs variiert zwischen 0,4 und 1,5 m. Große, wechselständig angeordnete Blattspreiten haben eine raue Oberfläche, sie sind grün gefärbt, manchmal mit einem violetten Farbton. Die halbdoldenförmigen Blütenstände bestehen aus 2–7 Blüten, die auch einzeln stehen können. Die zwittrigen violetten Blüten erreichen einen Durchmesser von 20–25 mm. Die Blütezeit ist von Juli bis September. Die Frucht ist eine große Beere mit zylindrischer, runder oder birnenförmiger Form; sie kann eine Länge von etwa 0,7 m und einen Durchmesser von etwa 0,2 m erreichen. Die Früchte wiegen etwa 1 Kilogramm und haben eine glänzende oder matte dunkelviolette Farbe. Darin befinden sich kleine, flache, bräunliche Samen, die in den letzten Sommerwochen oder den ersten Herbstwochen reifen.

Auberginen aus Samen ziehen

Auberginensamen säen

Auberginen gehören zur Familie der Nachtschattengewächse und gelten als deren wärmeliebendster Vertreter. Frost kann sie zerstören, deshalb wird sie in den mittleren Breiten ausschließlich als Setzlinge angebaut. Die Reifezeit früher Sorten beträgt 100 Tage ab dem Erscheinen der Sämlinge. Spätreifende Sorten haben eine Reifezeit von etwa 150 Tagen. Es wird empfohlen, Samen für Setzlinge in der ersten Märzhälfte auszusäen. Beachten Sie jedoch, dass sich der Boden beim Pflanzen von Auberginen im Freiland auf mindestens 18 Grad erwärmen sollte und nur Setzlinge gepflanzt werden können, die mindestens 75 Tage alt sind.

Die Samen dieser Pflanze müssen vor der Aussaat vorbereitet werden. Erfahrene Gärtner empfehlen, Saatgut aus dem zweiten Lagerjahr statt aus dem ersten zu wählen, da dieses keimfähiger ist. Um die Samen zu aktivieren, müssen sie drei Tage lang in eine Lösung aus Kaliumhumat (3 %) eingetaucht werden. Anschließend werden sie einzeln in einzelne Töpfe oder Kassetten gepflanzt. Sie müssen mit einem angefeuchteten Substrat gefüllt werden, das Humus (20 %), Hochmoortorf (60 %), Sägemehl oder Sand (5 %), Biohumus (5 %) und Torferde (10 %) enthält. Die Samen müssen nur 10 mm tief in die Erdmischung gepflanzt werden. Nach der Aussaat sollte das Substrat verdichtet und der Behälter anschließend mit Glas oder Folie abgedeckt werden.

Wachsende Auberginensetzlinge

Behälter mit Pflanzen sollten an einem warmen Ort (ca. 25–26 Grad) aufgestellt werden. Wenn alles richtig gemacht wird, erscheinen die ersten Sämlinge nach 1,5–2 Wochen. Nachdem die meisten Sämlinge erschienen sind, sollte die Abdeckung entfernt und die Behälter an einen wärmeren und besser beleuchteten Ort gebracht werden. Die Pflege solcher Setzlinge ist recht einfach. Vom Zeitpunkt der Aussaat bis zum Erscheinen der Knospen an den Büschen müssen die Sämlinge nicht gegossen werden. Auberginensetzlinge benötigen keine hohe Luftfeuchtigkeit. Während der Knospenbildung ist eine Erhöhung der Luft- und Substratfeuchtigkeit erforderlich.

Wenn für die Aussaat der Setzlinge fruchtbarer Boden verwendet wurde, ist eine Düngung nicht erforderlich. Wenn das Substrat nur wenige Nährstoffe enthält, müssen die Setzlinge zwei- bis dreimal mit einer schwachen Crystallin-Lösung (2 bis 3 Gramm pro Eimer Wasser) gedüngt werden.

Sorgen Sie dafür, dass die Setzlinge genügend Licht bekommen. Ist dies nicht ausreichend vorhanden, werden die Pflanzen sehr lang. Wenn das Wetter längere Zeit bewölkt ist, sollte die Lufttemperatur im Raum, in dem sich die Setzlinge befinden, um einige Grad gesenkt werden (hierfür können Sie auf eine Belüftung zurückgreifen) und Sie sollten auch die Luftfeuchtigkeit und die Luftfeuchtigkeit reduzieren Substrat.

Tipps

Oben wurde bereits erwähnt, dass Auberginen äußerst negativ auf das Pflücken reagieren, daher sollten zum Anpflanzen einzelne Behälter verwendet werden. Wenn die Sämlinge jedoch 1 oder 2 echte Blattspreiten haben, müssen sie durch Umladen in einzelne Töpfe mit größerem Volumen (Durchmesser etwa 10–12 Zentimeter) umgepflanzt werden. Dieser Vorgang kann als Kommissionierung bezeichnet werden. Vor dem Umpflanzen werden die Setzlinge gründlich gewässert, anschließend werden die Pflanzen samt Erdklumpen vorsichtig aus den alten Töpfen gezogen und in neue gesetzt. Mit dem Aushärten der Setzlinge sollte einen halben Monat vor dem Einpflanzen ins Freiland begonnen werden, wobei die Temperatur schrittweise gesenkt werden sollte, bis sie schließlich 14–15 Grad erreicht. Unmittelbar 2 Tage vor dem Pflanzen sollten die Setzlinge die gesamten Tageslichtstunden im Freien gelassen werden; Bei warmem Wetter müssen sie auch nachts nicht hereingeholt werden. Durch das Abhärten werden die Setzlinge widerstandsfähiger gegen Wind und können sich besser an direkte Sonneneinstrahlung und kältere Temperaturen anpassen. Sämlinge, die für die Aussaat im Gewächshaus bestimmt sind, müssen nicht abgehärtet werden.

Auberginen im Freiland pflanzen

Wann pflanzen

Das Einpflanzen von Auberginensetzlingen in offene Erde sollte erst erfolgen, wenn sich der Boden auf mindestens 18 Grad erwärmt hat und das Alter der Pflanzen 8–10 Wochen betragen sollte (ab dem Zeitpunkt des Auflaufens). Zu diesem Zeitpunkt sollte die Höhe der Sämlinge 16 bis 25 Zentimeter betragen und die Pflanzen sollten außerdem 8 bis 10 echte Blattspreiten haben, manchmal sind auch mehrere Knospen ausgebildet. Es ist sehr gut, wenn nach dem Pflanzen der Auberginen im Freiland die Gefahr wiederkehrender Fröste hinter sich bleibt. Der beste Zeitpunkt zum Anpflanzen von Auberginen im Freiland sind in der Regel die ersten Junitage.

Um Auberginen anzupflanzen, sollten Sie einen gut beleuchteten Bereich wählen, der vor Windböen geschützt sein sollte. Es wird empfohlen, Auberginen in einem Bereich anzupflanzen, in dem zuvor Kohl, Gurken, Karotten, Zwiebeln, Knoblauch, Zucchini, Bohnen oder Erbsen wuchsen. Wählen Sie zum Anpflanzen keinen Standort, an dem zuvor Paprika, Physalis, Kartoffeln, Tomaten oder Auberginen angebaut wurden.

Geeigneter Boden

Dieses Gemüse wächst am besten auf sandigem Lehm oder lehmigen Böden. Es wächst auch recht gut in schwereren Böden, muss aber vor dem Pflanzen vorbereitet werden. Dazu müssen Sie Humus und Torf hinzufügen (ein Eimer pro 1 Quadratmeter Grundstück) sowie Sägemehl oder groben Flusssand hinzufügen. Es wird empfohlen, den Boden im Herbst vorzubereiten, etwa 6 Monate vor dem Pflanzen der Setzlinge auf der Baustelle. Düngemittel sollten ausgebracht werden, wenn der Boden bis zur Tiefe einer Bajonettschaufel gegraben wird. Sie können dem Boden nach Belieben auch Dünger hinzufügen: Im Herbst wird er frisch verwendet, im Frühjahr können Sie nur verrotteten Dünger verwenden. Erfahrene Gärtner empfehlen, im Herbst ein Grundstück für Auberginen vorzubereiten. Im Frühjahr, nachdem der Schnee geschmolzen ist, sollte der Boden gut austrocknen. Anschließend sollte es mit einem Rechen gründlich aufgelockert werden. Wenn der Boden arm ist, sollten gleichzeitig folgende Düngemittel hinzugefügt werden: 1 Teelöffel pro 1 Quadratmeter Grundstück. Harnstoff, 2 EL. Holzasche und 1 EL. l. Kaliumsulfat und Superphosphat.

Regeln für die Bepflanzung im Freiland

Es ist notwendig, auf der Baustelle Pflanzlöcher auszuheben. Zwischen ihnen muss ein Abstand von 0,3 bis 0,4 m eingehalten werden, ihre Tiefe muss 20–30 mm größer sein als die Höhe des Behälters, in dem sich die Setzlinge befinden, während die Breite zwischen den Reihen etwa 0,6 m betragen muss. Anschließend müssen die vorbereiteten Pflanzlöcher mit Wasser aufgefüllt werden. In die entstandenen Schlammlöcher werden die Setzlinge eingepflanzt. Vor dem Pflanzen müssen Auberginen gut gewässert werden, sie werden zusammen mit einem Erdklumpen aus dem Topf gezogen und anschließend in offene Erde gepflanzt. Nachdem die Pflanzen eingepflanzt wurden, muss der Boden um sie herum verdichtet werden. Anschließend muss die Oberfläche der Fläche mit Torf oder trockener Erde gemulcht werden.

Während der ersten 15 Tage sollte der Boden unter den gepflanzten Sträuchern stets feucht gehalten werden. Um ein zu schnelles Austrocknen des Bodens zu verhindern, muss seine Oberfläche mit Torf gemulcht werden.

Auberginen im Gewächshaus anbauen

Für den Anbau im Gewächshaus empfehlen Experten die Auswahl von Hybridsorten. Als die besten gelten Purple Miracle, Nutcracker und Bagheera. Regeln für das Pflanzen von Auberginensetzlingen in einem Gewächshaus:

1. Die Pflanzen sollten 8 oder 9 echte Blattspreiten haben.
2. Das Wurzelsystem der Setzlinge muss sehr gut entwickelt sein.
3. Die Höhe der Pflanzen sollte mindestens 20 Zentimeter betragen.
4. Das Pflanzen im Gewächshaus sollte erfolgen, nachdem die Sämlinge ein Alter von 65–75 Tagen erreicht haben (ab dem Zeitpunkt des Auflaufens).

Es ist sehr wichtig, die Beete im Gewächshaus richtig vorzubereiten. Im Herbst wird der Boden von Pflanzenresten befreit und anschließend mit einer Kupfersulfatlösung (1 Esslöffel pro Eimer) desinfiziert. 2 Tage vor dem Einpflanzen der Setzlinge ins Gewächshaus sollten dem Boden Düngemittel zugesetzt werden: 20 Gramm Superphosphat, 1 Gramm Magnesiumsulfat, 60 Kilogramm Humus, 15 Gramm Ammoniumnitrat und die gleiche Menge Kaliumsulfat pro 4 Quadratmeter. Dann müssen Sie den Boden umgraben und anschließend die Oberfläche der Beete ebnen. Die Tiefe der Pflanzlöcher sollte die Höhe der Töpfe, in denen die Setzlinge wachsen, etwas überschreiten, während der Abstand zwischen den Büschen 30 m und die Breite zwischen den Reihen etwa 0,45 m betragen sollte.

Unmittelbar vor dem Einpflanzen ins Gewächshaus müssen die Setzlinge gut gewässert werden. Die Pflanzen müssen zusammen mit dem Erdklumpen vorsichtig aus dem Behälter gezogen und anschließend in die Pflanzlöcher umgepflanzt werden. Der Hohlraum in den Löchern muss mit Erde gefüllt und anschließend verdichtet werden. Gepflanzte Auberginen müssen gegossen werden. Diese Pflanze ist sehr feuchtigkeitsliebend, daher sollte dem Gießen besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Bitte beachten Sie, dass die eingepflanzten Pflanzen frühestens 5 Tage nach dem Umpflanzen ein zweites Mal gegossen werden können. Das weitere Bewässerungsregime ist einmal pro Woche, aber wenn die Fruchtperiode beginnt, müssen die Auberginen häufiger gegossen werden (1 Mal in 2 Tagen). Die Bewässerung erfolgt frühmorgens und erfolgt mit warmem Wasser. Nachdem die Auberginen gegossen wurden, ist es wichtig, das Gewächshaus zu lüften, da die Luftfeuchtigkeit darin nicht zu hoch sein sollte. Die empfohlene Lufttemperatur für den Auberginenanbau beträgt 7 Grad. Zu beachten ist, dass es im Gewächshaus nicht wärmer als die empfohlene Temperatur sein darf, daher sollte der Belüftung besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, insbesondere wenn es draußen sehr heiß ist. Darüber hinaus ist es bei heißem Wetter auch notwendig, die Wege in den Gewächshäusern regelmäßig zu bewässern. Pflanzen müssen während der Saison mehrmals gedüngt werden:

1. Das erste Mal vor Beginn der Fruchtbildung, einen halben Monat nach dem Umpflanzen der Setzlinge ins Gewächshaus. Zu diesem Zweck werden mineralische und komplexe Düngemittel (Kemira oder Rastvorin) verwendet.
2. Die zweite Fütterung erfolgt nach Beginn der Fruchtbildung. Zu diesem Zweck werden Phosphor-Stickstoff-Düngemittel verwendet (für 1 Glas Wasser nehmen Sie 1 Esslöffel Superphosphat und Ammoniumnitrat).

Organische Stoffe sollten dem Boden nur einmal unmittelbar vor dem Pflanzen der Auberginen hinzugefügt werden. Wenn es später hinzugefügt wird, kann es ein aktives Wachstum des Grüns sowie eine üppige Blüte hervorrufen, es bilden sich jedoch keine Eierstöcke an den Büschen. Es ist zu beachten, dass die Büsche in einem Gewächshaus relativ zerbrechlich und recht hoch wachsen, daher empfiehlt es sich, sie an Stützen festzubinden. Experten raten außerdem dazu, Seitentriebe von Pflanzen zu entfernen und nur die fünf stärksten übrig zu lassen.

Aufgrund unsachgemäßer Pflege können Auberginen beim Anbau im Gewächshaus von Tabakmosaik oder Kraut- und Knollenfäule befallen werden. erkrankte Büsche sollten mit einer Lösung aus Fitosporin oder Zirkon besprüht werden. Zur Vorbeugung empfiehlt es sich, das Gewächshaus systematisch zu lüften, da diese Krankheiten durch zu hohe Luftfeuchtigkeit entstehen. In einem Gewächshaus können diese Pflanzen durch Insekten wie Weiße Fliegen, Blattläuse und Spinnmilben geschädigt werden. Um das Auftreten von Schädlingen zu verhindern, ist es außerdem notwendig, das Gewächshaus regelmäßig zu lüften.

Auberginenpflege

Beim Anbau von Auberginen im Freiland sollten diese rechtzeitig gegossen, Unkraut entfernt, die Bodenoberfläche zwischen den Reihen aufgelockert und gedüngt werden. Bei Sträuchern spät- und mittelreifender Sorten ist außerdem eine Formgebung erforderlich.

Wie man gießt

Diese Pflanzen müssen insbesondere während der Zeit der Massenfruchtbildung gegossen werden. In den ersten zehn Tagen nach dem Einpflanzen der Setzlinge in die Erde kann übermäßiges Gießen dazu führen, dass die Büsche, die noch keine Zeit hatten, Wurzeln zu schlagen, sehr schwach werden. Zum Gießen verwenden Sie lauwarmes Wasser (25 bis 30 Grad). Es muss vorsichtig unter die Wurzeln gegossen werden, wobei darauf zu achten ist, dass die Flüssigkeit nicht auf die Oberfläche der Blattspreiten der Büsche gelangt. Nachdem die Pflanzen gegossen wurden, sollten Sie die Erdoberfläche zwischen den Reihen vorsichtig auflockern und dabei sämtliches Unkraut entfernen. Während der Saison muss die Oberfläche der Fläche mindestens fünfmal aufgelockert werden, um die Bildung einer harten Kruste zu verhindern. Wenn die Fläche jedoch nach der Bepflanzung mit einer Mulchschicht (Torf) abgedeckt wird, kann sowohl der Aufwand für das Lockern als auch für das Jäten deutlich reduziert werden.

Wie man Auberginen bindet

Auberginen aus dem Gewächshaus sind viel höher als solche aus dem Freiland und müssen daher hochgebunden werden. Die Büsche werden an drei Stellen mit Pfählen oder einem Spalier hochgebunden. Sobald die Büsche in die Erde gepflanzt sind, sollten Sie beginnen, sie zu einem Stamm zu formen, und nach einiger Zeit muss dieser an einer Stütze festgebunden werden. Der kräftigste Trieb sollte am Strauch verbleiben, alle anderen Seitentriebe müssen abgeschnitten werden. Wenn die Sträucher nur Blüten und Blätter haben, ist ihre Standfestigkeit recht gut. Nach der Bildung der Eierstöcke und während des Fruchtwachstums nimmt die Belastung des Stängels jedoch um ein Vielfaches zu, wodurch seine Stabilität (insbesondere bei großen Sorten) stark abnimmt. Die Methode, einstämmige Büsche zu züchten, eignet sich perfekt für Gewächshäuser, da sie sehr kompakt ist und Sie dadurch viel Platz sparen können. Wenn diese Gemüsepflanze im Freiland angebaut wird, empfiehlt es sich in diesem Fall, Büsche mit mehreren Stielen zu formen.

Um die Büsche üppiger zu machen, müssen Sie, nachdem sie eine Höhe von 0,3 m erreicht haben, die Spitze des Hauptstamms einklemmen. Bei einem ausgewachsenen Busch sollten Sie mit einer Gartenschere alle oberen Seitentriebe bis auf 2–5 der stärksten entfernen. Beim Rückschnitt ist darauf zu achten, dass die verbleibenden Triebe gleichmäßig beleuchtet werden.

Dünger

Diese Pflanzen müssen ziemlich oft gedüngt werden, etwa alle 1–15 Tage. Die erste Fütterung erfolgt 20–2 Wochen nach dem Umpflanzen der Setzlinge ins Freiland. Zur Fütterung sollten Mineraldünger verwendet werden, wobei pro Quadratmeter Parzelle 3 Gramm Superphosphat und Ammoniumnitrat sowie 1 bis 10 Gramm Kaliumsulfat verwendet werden sollten. Die aufgeführten Düngemittel können durch Crystallin, Ammophoska oder Nitrophoska (3 bis 5 Gramm pro 1 Quadratmeter) ersetzt werden. Bei der anschließenden Düngung muss die Düngermenge um das 20- bis 25-fache erhöht werden, dies sollte jedoch schrittweise erfolgen. Vergessen Sie nach dem Düngen nicht, die Fläche zu wässern. Diese Kultur kann auch mit Gülle gedüngt werden. Diese Pflanze benötigt auch Blattdüngung; Dazu müssen die Blätter der Büsche mit einer schwach konzentrierten Borsäurelösung besprüht werden. Wenn der Sommer kühl ist, empfiehlt es sich, die Auberginenblätter mit einer Lösung aus Mikroelementen zu besprühen. Denken Sie daran, dass die Lösung, die zum Besprühen der Blätter der Pflanzen vorbereitet wird, um ein Vielfaches schwächer sein sollte als die Lösung, die unter die Wurzeln gegossen wird.

Krankheiten und Schädlinge von Auberginen

Krankheit

Am häufigsten leiden Auberginen an Mosaikfäule, Kraut- und Knollenfäule, Schwarzbeinigkeit, Stolbur und Graufäule.

Schwarzes Bein

Schwarzbeinigkeit gilt als Pilzkrankheit. Der Wurzelhals einer betroffenen Pflanze wird schwarz und zerfällt. Sobald das Wurzelsystem von der Krankheit befallen ist, vertrocknen die Büsche und sterben ab. Am häufigsten befällt diese Krankheit Auberginensetzlinge und ihre Entwicklung wird durch eine zu hohe Luftfeuchtigkeit und eine zu hohe Luftfeuchtigkeit im Substrat hervorgerufen.

Mosaik

Durch Mosaik kann ein Gärtner etwa 15 Prozent seiner Auberginenernte verlieren. Ein infizierter Busch entwickelt eine ungewöhnliche bunte Färbung auf der Oberfläche der Blattspreiten. In der Regel werden Pflanzen während der Ernte von diesem Virus befallen.

Stolbur

Die Phytoplasma-Krankheit Stolbur schädigt am häufigsten Pflanzen, die im Freiland angebaut werden, während Gewächshauspflanzen seltener davon betroffen sind. Bei betroffenen Sträuchern verfärben sich die Blattspreiten purpurrot, während die oberen gewellt werden. Die Triebe werden dicker und brüchiger, es kommt zu Verformungen, Austrocknung und Blattabfall. Diese Krankheit wird von Zikaden übertragen.

Graue Fäule

Grauschimmel ist ebenfalls eine Pilzerkrankung und wird durch infizierte Pflanzenreste verbreitet. Dieser Pilz ist besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit aktiv, die Temperatur sollte jedoch nicht unter 20 Grad liegen. Bei betroffenen Pflanzen bilden sich auf Blättern, Früchten und Trieben dunkel gefärbte Wasserflecken, auf deren Oberfläche sich nach einiger Zeit ein grauer Belag bildet. Im weiteren Krankheitsverlauf kommt es zu Schäden an Blütenständen und Früchten. Die Blütenstiele verfärben sich schwarz und vertrocknen, an den Früchten bilden sich zunächst verschwommene, subkutane Flecken, die mit der Zeit größer werden.

Ungeziefer

Die größte Gefahr für diese Kulturpflanze stellen schädliche Insekten wie Spinnmilben, Blattläuse und Nacktschnecken dar. Spinnmilben sind, ebenso wie Blattläuse, saugende Insekten, die sich von Pflanzensaft ernähren. Sie durchbohren die Oberfläche von Trieben und Blattspreiten, was zu deren Austrocknung, Welke und Einrollen führt. Schnecken schädigen die Blätter, sodass nur die Blattadern übrig bleiben, und sie schädigen auch die Früchte.

Auberginen verarbeiten

Um Auberginen zu heilen oder schädliche Insekten loszuwerden, müssen die Sträucher umgehend und richtig behandelt werden. Doch es ist besser, einer Ansteckung mit einer Krankheit vorzubeugen, als sie zu bekämpfen. Zur Vorbeugung sollten die Regeln der Fruchtfolge befolgt werden. Hierzu sollten diese Pflanzen nicht dort angepflanzt werden, wo zuvor unerwünschte Vorgängergewächse wie Nachtschattengewächse wuchsen. Auberginen benötigen ebenfalls die richtige Pflege und erfordern vor dem Pflanzen eine vorbeugende Behandlung des Bodens vor Ort und des Saatguts. Um die Samen zu desinfizieren, werden sie 30 Minuten lang in eine starke Kaliumpermanganatlösung oder eine schwache Salzsäurelösung getaucht. Der Boden wird vor dem Pflanzen der Auberginen behandelt, dann, wenn sie Wurzeln schlagen, und auch, nachdem alle Früchte geerntet und Pflanzenreste aus dem Bereich entfernt wurden. In diesem Fall werden zur Bodenbehandlung kupferhaltige Mittel eingesetzt, beispielsweise Bordeauxbrühe oder Kupfersulfat. Dank dieser vorbeugenden Maßnahmen werden die Pflanzen vor einer Infektion mit Mosaik- oder Krautfäule geschützt. Wenn die Auberginen krank werden, müssen sie mit einer Fitosporin- oder Zirkonlösung besprüht werden. Wenn die Büsche von Stolbur oder Schwarzbeinigkeit befallen sind, können sie nicht geheilt werden. Zur Vorbeugung wird jedoch empfohlen, das Substrat und die Samen vor der Aussaat zu desinfizieren.

Wenn sich nicht viele Schnecken auf den Büschen befinden, können Sie versuchen, sie mit der Hand einzusammeln. Bei starkem Schädlingsbefall muss die Fläche zwischen den Reihen aufgelockert und anschließend mit einer Schicht aus einer Mischung aus Tabakstaub, Holzasche und Kalk bedeckt werden. Um anderen Schädlingen vorzubeugen, empfiehlt es sich, die Büsche vor und nach der Blüte mit schnell zersetzenden Insektiziden wie Karbofos oder Keltan zu besprühen oder auf Wunsch das für den Menschen unbedenkliche Produkt Strela zu verwenden.

Auberginen ernten und lagern

Sie können 30–40 Tage nach dem Ende der Blüte mit der Ernte der Auberginenfrüchte beginnen, wenn diese glänzend werden. Zur Ernte eignen sich nur halbreife Früchte. Zu beachten ist, dass unreife oder überreife Früchte geschmacklos sind. Es gibt zwei Reifegrade, nämlich den biologischen (die Früchte sind vollreif, aber geschmacklos) und den technischen (die Früchte sind zum Pflücken und Essen geeignet). Zum Schneiden der Früchte verwenden Sie eine Gartenschere und lassen einen etwa zwei Zentimeter langen Stiel stehen.

Auberginen sind nicht für die Langzeitlagerung geeignet, daher sollten sie als Nahrungsmittel verwendet oder zur Zubereitung von Wintersalaten sowie Kaviar verwendet werden, außerdem empfiehlt es sich, sie zu marinieren oder einzulegen. Falls gewünscht, können die Früchte auch getrocknet werden, indem man sie zunächst in Kreise schneidet. An einem dunklen und kühlen (maximal 4 Grad) Ort können Auberginen etwa 2 Wochen gelagert werden. Auberginen können auch einlagig in eine Schachtel gelegt werden, wobei jede Frucht in ein Blatt Papier eingewickelt wird. Anschließend wird der Behälter an einen kühlen Ort gebracht, wo die Auberginen einige Zeit frisch bleiben. Sie können sie auch in eine Plastiktüte geben, die in die Belüftungsöffnung passt, oder Sie können sie an einem dunklen, kühlen Ort aufbewahren. Und der beste Ort, um solche Früchte aufzubewahren, ist das Kühlschrankregal. Denken Sie daran, dass sie nur an einem dunklen und kühlen Ort gelagert werden können.

Arten und Sorten von Auberginen

Heute gibt es eine Klassifizierung von Auberginen, die diese Pflanze in drei Unterarten unterteilt: europäische, östliche und indische.

1. Östliche Unterart. Die meisten Sorten dieser Unterart sind früh und mittelfrüh. Die Büsche solcher Pflanzen sind nicht sehr hoch, sondern ausladend oder halb ausladend. Dünne Stiele und Triebe sind violett-grün gefärbt. Die kleinen grünen Blattspreiten sind eiförmig und haben violette Blattstiele und Blattadern. Die Früchte sind nicht sehr groß und haben eine schlangen-, birnen-, kugel-, sichel- oder zylinderförmige Gestalt und sind zudem dunkelviolett gefärbt. Das Fruchtfleisch ist weiß oder hellgrün und hat einen leichten Bittergeschmack.
2. Westliche Unterart. Es umfasst spätreifende und mittelreifende Sorten. Die Büsche sind halb ausladend oder geschlossen, sie können mittelhoch oder hoch werden. Die Triebe sind dick und grün, mit einer violetten Pigmentierung an den Spitzen, die jedoch recht schwach ist. Die Oberfläche der großen, länglich-eiförmigen Blattspreiten ist kurz weichhaarig, sie haben eine grüne Farbe und weisen im Bereich der Blattstiele und Blattadern teilweise eine bräunliche Tönung auf. Die Form der relativ großen Früchte kann variieren; Nach Erreichen der technischen Reife ändert sich ihre Farbe zu violettbraun, violettschwarz, violett oder dunkelviolett. Das Fruchtfleisch ist weißgrün oder weißgelb gefärbt und weist einen unterschiedlich starken Bittergeschmack auf.
3. Indische Unterart. Sie ist in der Kultur recht weit verbreitet, in den mittleren Breiten werden die zu dieser Unterart gehörenden Sorten jedoch nicht angebaut.

Die beliebtesten Sorten der westlichen Unterart, die sich hervorragend für den Anbau in mittleren Breiten eignen:

1. Valentine. Diese früh reifende Sorte zeichnet sich durch ihre Produktivität und Resistenz gegen Tabakmosaik aus. Die schwarzvioletten Früchte haben eine Standardgröße von 5×26 Zentimetern. Sie haben eine längliche Form und schmecken zudem hervorragend.
2. lila Wunder. Diese Hybride ist frühreif und zeichnet sich durch Produktivität und Welkeresistenz aus. Die violetten Früchte wiegen im Durchschnitt etwa 350 Gramm. Das Fruchtfleisch ist nicht bitter und hat eine hellgrüne Farbe.
3. Tscheche früh. Dies ist eine ertragreiche Frühsorte. Niedrige Büsche sind kompakt und stark. Die Form der dunkelvioletten, glänzenden, glatten Früchte ist eiförmig. Das weißgrüne Fruchtfleisch ist nicht bitter.
4. Schwarzer gutaussehender Mann. Diese früh reifende Sorte wurde von dänischen Züchtern entwickelt. Die Höhe des Busches beträgt etwa einen halben Meter. Die zylindrischen Früchte haben eine sehr dunkle Farbe und wiegen etwa 240 Gramm.
5. Delikatesse. Frühe Sorte. Der Busch erreicht eine Höhe von 0,4 m. Die dunkelvioletten Früchte haben weißes Fruchtfleisch ohne Bitterkeit.
6. goldenes Ei. Diese frühe Hybride wird normalerweise als Zierpflanze angebaut. Die mittelgroßen Früchte haben die Form eines Gänseeis.
7. Donskoy. Diese Sorte bringt einen mittleren Ertrag. Der Busch ist mittelhoch und mäßig breit. Die Früchte sind birnenförmig und wiegen etwa 180 Gramm.
8. Epos. Diese frühe Sorte ist sehr ertragreich und anspruchslos. Die Früchte haben eine ungewöhnliche Tropfenform, sind dunkelviolett gefärbt und messen 10 x 22 Zentimeter.
9. Donezk erfolgreich. Diese früh reifende Sorte hat dunkel gefärbte Früchte, die eine Länge von 15 Zentimetern und eine Breite von 40 Millimetern erreichen. Sie wiegen etwa 160 Gramm.
10. Schwarze Schönheit. Diese frühreifende Sorte hat einen hohen Ertrag. Die Früchte sind sehr groß und wiegen etwa 0,9 kg.
11. Maria. Die dunkelvioletten, nicht sehr großen Früchte haben eine längliche Form und wiegen etwa 220 Gramm. Die Früchte reifen sehr schnell, was ihre geringe Größe ausgleicht.
12. Barbentan. Die frühe Sorte zeichnet sich durch ihre Produktivität und lange Fruchtperiode aus. Die Früchte sind glänzend und dunkelviolett.
13. Nautilus. Die Früchte dieser mittelfrühen Sorte sind dunkelviolett und säbelförmig und wiegen etwa 0,5 kg. Die Sorte wächst gut im Gewächshaus.
14. Arabisch. Die Höhe des kräftigen Busches beträgt etwa 100 cm. Die Länge der Früchte beträgt etwa 25 Zentimeter, sie sind in einem sehr dunklen Braunviolettton bemalt.
15. Albatros. Die Sorte ist mittelfrüh und ertragreich. Die Höhe des Busches beträgt etwa 0,5 m. Die birnenförmigen Früchte mit violett-blauer Farbe wiegen etwa 0,45 kg.
16. Solara. Diese frühe Sorte zeichnet sich durch ihre Anspruchslosigkeit und Produktivität aus. Große Früchte von dunkelvioletter Farbe wiegen etwa 1000 Gramm.